Шаблоны для покраски стендовых моделей. Окраска моделей для начинающих

От редакции: Все картинки в статье кликабельны!

Собираем модели с Владимиром Григорьевым.

Базовая окраска

Грунтовка

Окраска модели начинается с грунтовки. Истина простая, но на практике Вы можете столкнуться с рядом трудностей. Проблема заключается в том, что грунтовка добавляет нам лишний слой, и если этот слой будет слишком густым, то модель окажется испорченной. Адам Уайлдер, к примеру, вообще советовал лишний раз без необходимости модель не грунтовать (к слову, речь шла о 35-м масштабе).

Я для себя вопрос применения грунтовки решил так – если пластик модели не обладает «мыльным» эффектом и на него предсказуемо ложится краска, то я отмываю модель полчаса в «Фэйри», а потом крашу безо всякого грунта. Если модель содержит большое количество фототравленных деталей, деталей из металла или фольги, то я наношу на эти детали очень тонкий слой разбавленной на 50% грунтовки фирмы Tamiya.

Базовая окраска модели

Прежде чем приступать к базовой окраске, запомните два основополагающих принципа. Принцип первый: базовая окраска должна быть ровной и тонкой, лучше положить несколько жидких слоев краски, чем один густой. Принцип второй: все огрехи, неровности и т.д. базового слоя обязательно вылезут, как бы Вы их не скрывали, поэтому работайте очень тщательно и аккуратно и постоянно держите в голове мысль, что базовая окраска – становой хребет Вашей модели. И стоит только одному позвонку этого хребта чуть сместиться, как вся модель выйдет кривобокой. А оно Вам надо?
Кроме того, рекомендую добавить в базовый цвет процентов тридцать полуматового лака – это придаст модели легкий отблеск, характерный для окрашенной стали. В принципе, лак можно и не добавлять, а покрыть модель им уже после высыхания базовой окраски, - что так, что этак, разницы нет.

Базовая окраска ходовой модели

Я крашу ходовую своих моделей по методу хорошо известного военного историка (и не менее хорошо известного моделиста) Стивена Залоги. Суть этого метода заключается в том, что базовый цвет, который мы наносим на траки, - отнюдь не стальной, а цвета почвы, по которой машина ездила, скажем, последние дни и недели. Еcли танк был на марше постоянно, то траки будут отполированы до стали, если же танк сначала ездил, а потом стоял без движения, то траки начнут ржаветь, но в любом случае и эффект полированной стали, и эффект ржавчины будут наноситься уже поверх «запыленной» поверхности гусениц. Как видим, основание, лежащее в основе метода Стива Залоги, вполне здравое, более того, использование его метода облегчит нам последующий везеринг траков.

Тонирование

Смывка и «драйбраш» - именно эти две техники сразу приходят на ум, когда речь заходит о тонировании. И дело не только в том, что эти техники – самые известные, они еще и самые старые. Поэтому я с них и начну.

Смывка как часть тонирования, разновидности смывок

«Смывка», «проливка», «отмывка» – это все о ней. Эти слова, как Вы видите, в общих чертах передают суть техники – нанесение на модель некоего количества жидкой краски. Краска, растекаясь по поверхности, собирается вокруг выступающих деталей, в углублениях, в щелях и, высыхая, подчеркивает их. Казалось бы, ничего сложного. Но у этого несложного процесса есть ряд особенностей, знание которых позволит Вам максимально раскрыть достоинства техники смывки. Вообще, для Вашего покорного слуги смывка является самым ответственным после нанесения базовой окраски процессом, ибо, как и в случае с базовой окраской, цена ошибки – испорченная модель.
Но ошибок легко избежать, вооружившись теорией. Для начала мы определимся с краской для смывки. В современном стендовом моделизме наблюдается четкая тенденция разграничения типов краски для базового цвета и для тонирования. Если базовый цвет нанесен акрилом (который, как известно, растворяется водой), то смывку лучше делать маслом. И наоборот, если модель окрашена нитрой, то для смывки подойдет акрил. Впрочем, можно работать и маслом по нитре, если последнюю Вы защитите лаком на акриловой основе.

Что касается цветов, то здесь возможны варианты. Ошибка новичков – делать смывку исключительно черным цветом. Черный цвет в своем чистом виде в природе (а уж тем более на танке) не встречается. Если говорить об универсальном цвете для смывки, то лучше всего использовать смесь черного и коричневого в пропорциях 70 к 30 или 60 к 40 в зависимости от базового цвета. К примеру, более темным хорошо работать по сложному камуфляжу и с его помощью неплохо получается создавать интересные вариации по зимней окраске. Вообще, сейчас мы наблюдаем стремление моделистов использовать довольно контрастные смывки. Также есть понимание того, что в разных местах боевой машины смывка может быть разных оттенков или даже цветов в зависимости желания привлечь внимание к тем или иным деталям.
Смесь для смывки готовится в пропорции 15-20% краски и 80-85% растворителя. Когда Вы будете размешивать смесь, старайтесь, чтобы она не была слишком жидкой, иначе по высыхании не получится заметного подчеркивания деталей. Но при этом старайтесь, чтобы смесь не была густой, иначе она будет плохо растекаться. Потренируйтесь, и через какое-то время Вы сможете определить готовность смеси буквально кончиком кисти.

А теперь мы остановимся на разновидностях смывок. Это общая смывка (overall wash) и локальная смывка (selected wash, pin-wash). Общая смывка – это самый первый и самый известный вариант смывки. Он заключается в том, что смесь наносится на модель целиком. Затем, после небольшой паузы, чуть-чуть подсохшая жидкость удаляется с поверхностей при помощи чистой кисти или ватной палочки. При всей своей простоте, общая смывка таит в себе ряд подводных камней. Во-первых, Вам необходимо точно рассчитать время, когда удалять лишнюю жидкость. Если Вы поторопитесь, то уберете и смесь из впадин и щелей, если же промедлите, то жидкость на поверхностях успеет высохнуть и ее снятие потребует гораздо больше усилий. Во-вторых, общая смывка – весьма коварная штука. Когда Вы наносите смесь, Вам кажется, что все замечательно, все идеально растеклось и т.д. Увы, это впечатление обманчиво, и когда смесь высохнет, Вы убедитесь в том, что процедуру ее нанесения придется повторить минимум еще один раз.

Локальная смывка позволяет избежать вышеописанных проблем. Используя тонкую кисть (размера 1 или меньше) Вы доставляете смесь непосредственно в нужные места. Это потребует большей аккуратности и хорошо тренированной руки.

«Драйбраш» - а нужен ли он?

Положа руку на сердце, заметим, что «драйбраш» - не только одна из старейших, но и одна из простейших и при этом эффектнейших техник. Модельки с подчеркнуто светлыми гранями сразу привлекают внимание и собирают восторги публики, и с этим нельзя не согласиться. А чтобы добиться этого внимания и восторженных отзывов нужно всего ничего – макнуть кисть в краску, вытереть насухо о тряпку или салфетку и начать медленно натирать выступающие части модели. Через некоторое время Вы заметите, что они начнут выделяться, придавая Вашей работе совершенно иной вид. Ну, собственно, Вы и так все это прекрасно знаете, поскольку «сухая кисть» используется не только в моделизме, но и в окраске миниатюр, работе над террейном и т.д.

Тем не менее, в современном стендовом моделизме последних лет наблюдается устойчивая тенденция отказа от «драйбраша» в его классическом виде. Главная причина – нереалистичность этой техники. В самом деле, где Вы увидите машины со столь ярко выраженными гранями. Аргументы сторонников «сухой кисти», что, дескать, на гранях и углах краска выгорает быстрее, не выдерживают критики – это как же она должна выгореть, чтобы почти что побелеть. Да и краска в этих местах скорее не выгорит, а облетит, а сам танк до этого времени успеют три раза перекрасить или три раза подбить. Ну и, наконец, в последние годы появились новые техники тонирования, которые иными методами дают возможность подчеркнуть детали на модели.

Можно ли, исходя из вышесказанного, говорить о ненужности «сухой кисти»? Ни в коем разе! Просто мы будем разделять «что?» и «как?», мы будем различать художественный прием и способ нанесения краски. Как художественный прием техника «сухой кисти» устарела. Как способ нанесения краски на поверхность – нет. И чуть ниже я расскажу, как можно использовать «сухую кисть» для тонирования и везеринга модели.

Shading

О технике shading я уже упоминал в предыдущей статье цикла. Как Вы помните, shading состоит в высветлении поверхностей от краев к центру. Благодаря этому модель приобретает объем, однотонные поверхности становятся разнообразнее. Высветление достигается за счет того, что в базовый цвет добавляют чуть-чуть белой краски и «набрасывают» аэрографом несколько тонких слоев в центр поверхности с постепенным градиентом к краям.

Впрочем, сейчас получила некоторое распространение иная разновидность этой техники – обратный shading. Суть обратного shading-а состоит в том, что высветляется не центр поверхности, а ее края. Т.е. обратный shading переносит акцент на кромки и грани, но, в отличие от «драйбраша», делает это не так резко.

Как Вы поняли, и shading, и обратный shading можно применить только, когда модель окрашена в один цвет. На камуфляжной поверхности эта техника не работает.

А можно ли нанести shading при помощи кисточки? Ведь далеко не все являются счастливыми обладателями аэрографа. В принципе, можно. Для этого стоит воспользоваться методом «сухой кисти» и аккуратно высветлять поверхности, руководствуясь вышеописанными принципами. Вот только трудозатраты будут довольно значительны. Кроме того, есть большой риск испортить модель неаккуратным «драйбрашем», да и краска некоторых производителей может неадекватно отреагировать на «сухую кисть», приобретя эффект «апельсиновой шкурки».

Color modulation

Color Modulation - очень молодая, но крайне перспективная техника. Ее создателем является одна из легенд современного стендового моделизма, Адам Уайлдер. Идея, лежащая в основе Color modulation, заключается в придании модели зрелищности и объема посредством работы с разными цветами. Это достигается при помощи интенсивного использования светотени, распределения оттенков по поверхностям в зависимости от того, как на них падает реальный свет, подчеркиванием деталей.

В отличие от техники shading, Color modulation не ограничивается одним лишь высветлением поверхностей, а предполагает использование более разнообразного арсенала приемов. Так, горизонтальные поверхности красятся в более светлые тона, выступающие детали выделяются осветленными оттенками базового цвета, на вертикальные поверхности наносятся плавные переходы от темного к светлому. При работе с техникой fading (см. далее) на вертикальных поверхностях белые и желтые пятна краски наносятся ближе к верхним кромкам, цвета смывки варьируется в зависимости от места нанесения и т.д.

Т.е. по сути, мы можем говорить о Color modulation не как об отдельно взятой технике тонирования, а как о концепции окраски модели, которая включает в себя несколько различных техник, работающих вместе на один результат. А результат этот в умелых руках превосходен. Модель не просто живо смотрится, она словно дышит.

Color modulation отлично взаимодействует с техниками везеринга. Если интенсивный везеринг может легко скрыть нетонированную/слабо тонированную базовую поверхность (т.н. heavy weathering, «модель, обсыпанная пигментами»), то в случае с Color modulation все происходит наоборот – везеринг становится объединяющим фактором для пестрой (именно так) поверхности, которая при этом за счет разнообразной цветовой гаммы не теряется под слоем пигментов.

Издержки есть у любого процесса, есть и свои минусы у Color modulation. Чтобы максимально раскрыть достоинства этой техники, Вам обязательно понадобятся две вещи: аэрограф и отточенный навык владения им. Последнее особенно касается нашего масштаба – на небольших поверхностях непросто сделать плавные градиентные переходы между цветами. Впрочем, те, кто работает кистью, могут эффективно использовать отдельные элементы Color modulation, например, выделять цветом выступающие детали и/или работать с fading и фильтрами. Еще одна проблема, связанная с Color modulation, заключается в том, что достоинства этой техники максимально полно могут раскрыться на модели, окрашенной в одноцветный камуфляж.

Везеринг

Ну и, наконец, мы добрались до везеринга. Наш разговор о нем мы начнем с двух техник, которые находятся как бы на стыке везеринга и тонирования.

Фильтры

С художественной точки зрения фильтры придают разнообразие поверхности, если камуфляж одноцветный, и визуально объединяют ее, если камуфляж многоцветный. С точки зрения реализма фильтры отражают эффект преломления цвета сквозь воздушную перспективу.

Сама техника совсем несложная в применении. Для приготовления фильтра нам понадобятся масляные краски и растворитель. Их них мы сделаем смесь в пропорциях 2-5% масла и 95-98% растворителя. Смесь удобнее всего разводить в больших блистерах. Как только пигмент краски окончательно растворится, можно приступать к наложению фильтра.

Для этого я советую использовать плоскую кисть из колонка или белки 3-4 размера. Кисточку макаем в смесь, отжимаем ее о край блистера так, чтобы она осталась влажной, но не мокрой. Затем аккуратными движениями наносим (но не втираем!) фильтр на поверхность модели. Вся операция при определенной сноровке займет у Вас секунд 10-30, после чего фильтру нужно дать высохнуть. Поскольку в его основе лежат масляные краски, на просушку желательно потратить не менее 12 часов и только потом наносить следующий фильтр или браться за иную технику тонирования-везеринга.

Ну а каков будет итог проделанной работы? Если Вы сравните цвета поверхности без фильтра и с ним, то разницу увидите невооруженным глазом: вроде бы цвет поверхности остался таким же, но все же немного изменился в оттенках. Т.е. фильтр не меняет базовые цвета, он позволяет подкорректировать оттенки. Именно поэтому он и хорош с точки зрения безопасности – испортить им модель можно только в двух случаях – когда Вы нанесете очень (!) много жидкости и когда у Вас в смеси увеличится доля краски.

О цветах фильтров. В принципе, фильтр может быть любого цвета. Но такими «часто» встречающимися в природе цветами как красный, черный и белый, лучше не пользоваться. Для фильтров хороши всевозможные оттенки коричневого, желтого, зеленого, синего, иногда оранжевого. Например, несколько последовательно нанесенных оттенков синего на Panzer Grey позволят Вам придать поверхности характерный синеватый отлив, а желтые фильтры слегка подкорректируют Dunkelgelb.

Количество наносимых фильтров зависит исключительно от Вашего вкуса и чувства меры. Можно хоть два десятка положить, а можно и один. Я обычно наношу три-четыре – в конце концов, цель этой техники – слегка обработать поверхность.

Fading

С художественной точки зрения fading, как и фильтры, придает разнообразие поверхности, визуально разбивая ее (если камуфляж – одноцветный) или соединяя ее (если камуфляж – многоцветный да еще и сложной формы). С точки зрения реализма fading отражает эффект потеков на вертикальных поверхностях и выгорание с легким загрязнением на горизонтальных поверхностях.

Для работы с этой техникой нам вновь понадобятся масляные краски нескольких цветов (среди них обязательно должны быть белый и черный) и растворитель. Растворитель желательно перелить при помощи пипетки в блистер.

Fading на горизонтальных поверхностях.

Возьмите тонкую кисточку (размера 0 и 1) и бессистемно нанесите небольшие (до 1,5 мм. в диаметре) пятна краски по всем горизонтальным поверхностям. При этом черных пятен не должно быть вообще, белых пятен – не меньше половины, а интервал между пятнами не должен превышать полсантиметра. После этого возьмите другую кисточку – круглую из колонка размером от 1,5 до 3, можно слегка изношенную. Смочите кисточку в растворителе и отожмите ее о край блистера или промокните через салфетку. Теперь мягкими круговыми движениями кисти разотрите пятна масла по поверхности, так, чтобы они были едва-едва заметны. Здесь лучше перестараться и повторить попытку, чем испортить модель видом плохо растертого масла. Как только краска подсохнет (как и в случае с фильтрами, на просушку у нас должно уйти не меньше 12 часов), Вы увидите, как оттенки поверхности заметно изменились. Особенно хорошо это видно в тех местах, куда Вы наносили белые пятнышки, - они, будучи растушеванными, придали базовому цвету эффект легкого выгорания.

Fading на вертикальных поверхностях.

На вертикальные поверхности fading наносится немножко по-другому. Снова возьмите тонкую кисточку и нанесите вертикальные поверхности небольшие пятна масляной краски. Треть этих пятен должна быть черными, треть – белыми, и остальные – любых других цветов. Интервал между пятнами – два-три миллиметра, не больше. Справились? Тогда меняйте кисть. Теперь нам понадобится плоская кисть из колонка или белки размером 3-4. Смочите ее в растворителе и удалите излишки жидкости, отжав кисть о край блистера или промокнув через салфетку. После этого мягкими вертикальными движениями сверху вниз (но без обратного движения снизу наверх!) размажьте краску так, чтобы получившиеся полосы были едва-едва заметны. Если перестараетесь – ничего страшного, процесс можно повторить. Когда краска высохнет (опять-таки отложим модель на полдня), Вы заметите, что поверхность визуально уже не выглядит однородной, она ощутимо прибавила в разнообразии. Кроме того, вертикальный fading отлично объединяет самый изощренный камуфляж.

Потеки

Техника рисования потеков позволяет имитировать эффекты, воспроизводимые стекающей жидкостью вообще и струями дождя в частности. Главное отличие от техники fading заключается в том, что потеки наносятся системно. Потеки, как правило, образуются от выступающих деталей на вертикальных поверхностях – поручней, кронштейнов, болтов, люков и т.д. Потеки могут образоваться от проржавевших сколов (хоть это и выглядит эффектно, лучше этим не злоупотреблять). Потеки могут и сами по себе пойти от кромок вертикальных поверхностей.

Наносить потеки лучше всего масляными красками. Нам понадобятся вариации черного цвета и разновидности охры. Сначала тонкой кистью добавьте небольшие пятнышки в указанные в предыдущем абзаце места, после чего растушуйте их мягкими движениями сверху вниз при помощи смоченной в растворителе плоской кисти из колонка или белки 3-4 размера.

Как Вы видите, с точки зрения техники нанесения разницы между fading и потеками никакой. А вот с точки зрения конечного результата разница есть. Она заключается в том, что потеки, в отличие от fading, визуально должны быть хорошо заметны. Но! При этом краска не должна бросаться в глаза своей густотой и плохой растушевкой. Так что здесь Вам придется пройти «по узкой дорожке», и я могу лишь посоветовать сначала потренироваться на каких-либо старых моделях (по моему опыту, руку можно набить, нарисовав с полсотни потеков). Есть еще один подводный камень – это соотношение между размером потека и того предмета, от которого он рисуется. Очевидно, что от маленькой заклепки и потек будет небольшим.

Царапины и сколы

Как ни странно, но анализ фотографий показывает, что далеко не вся техника была ободрана. Тем не менее, потрепанные службой машины на фото, пусть и не так часто, но встречаются, да и в нашей обычной жизни порой можно увидеть какой-нибудь сильно изношенный пепелац. Так что без имитации царапин и сколов Вам совсем обойтись не получится, но при этом нужно стараться без необходимости этим эффектом не злоупотреблять. При нанесении сколов и царапин надо учитывать три вещи – историческую привязку и срок службы прототипа (они в целом определят количество царапин и сколов), логику появления царапин и сколов (она определит их размер и количество в тех или иных местах), и базовую окраску машины (она определит цвета царапин и сколов).

Под исторической привязкой я понимаю место службы машины – например, в климате с резкими перепадами температур и сильным воздействием абразивных материалов краска портилась быстрее. Кроме того, в некоторых случаях новые слои краски наносили прямо поверх старых, соответственно, такие слои облетали быстрее, чем если бы их положили на грунтовку. Срок службы машины, как легко догадаться, самым непосредственным образом влияет на изношенность машин.

Что касается логики нанесения царапин и сколов, то тут нужно учитывать, что на технике есть места, на которых краска держалась в принципе плохо. Это, как правило, кромки и грани. Еще краска плохо держалась в местах, подвергавшихся интенсивному механическому воздействию. Это зоны прохода экипажа и участки, где проводились работы по обслуживанию машины. Соответственно, на орудийном стволе появление царапин и сколов менее вероятно, нежели вокруг башенных люков. А если, к примеру, танк часто возил десантников или был постоянно нагружен разным крупногабаритным хламом, то царапины и сколы в большом количестве появятся в районе МТО.

Цвет сколов и царапин до определенной степени коррелирует с цветом базовой окраски. Неглубокие и свежие царапины и сколы представляют собой протертый до светлого базовый цвет. Старые царапины и сколы начинают от времени приобретать тусклый цвет и потихоньку покрываться ржавым налетом. Сейчас в 35-м масштабе модно рисовать сначала свежие царапины, а затем, если есть необходимость, внутрь светлого контура добавляется немного темно-коричневой краски. Честно говоря, мне слабо верится в применимость подобного метода в масштабе 1/72, равно как слабо верится в реалистичность получившейся после использования подобного метода картины.

Для имитации царапин и сколов я использую акриловые краски и слегка изношенную кисточку нулевой толщины. Учитывая микроскопический размер подавляющего большинства царапин и сколов, я их не отрисовываю, а наношу при помощи «сухой кисти». Ну, или почти сухой. Суть моего способа состоит в том, чтобы, оставив на кончике кисточки минимальное количество влажной краски, посредством тычковых и гладящих движений по поверхности получить сверхтонкие мазки неправильной формы.

В последний год в стендовом моделизме появилась интересная тенденция рисовать сколы и царапины при помощи масляных красок. Масло обладает существенным преимуществом перед акрилом – оно в разы медленнее сохнет. Именно поэтому мы, взяв микроскопическую дозу краски на кончик кисточки, можем быть уверены, что не только успеем донести краску до места назначения, но и при этом сможем уверенно контролировать процесс ее нанесения. Кроме того, замешанные на палитре оттенки как минимум пару суток будут сохраняться в виде, пригодном для использования, проще говоря, - не засохнут. Единственный минус этого способа состоит в том, что Вам придется самостоятельно готовить цвета, если конечно это не краски торговой марки 502 Abteilung с заранее подобранными оттенками.

Запыление

Если царапины и сколы не так часто встречаются в больших количествах, то пыль, напротив, сопровождает жизнь боевой машины с первого ее марш-броска. И чем чаще машина совершает эти самые марш-броски, тем более толстым слоем пыли она покроется.

Я имитирую пыль при помощи пигментов (пастельных мелков). Я наскребаю лезвием ножа необходимое количество порошка на палитру, набираю порошок изношенной кистью (в зависимости от размера площади предполагаемого запыления я беру тонкую или среднюю кисточку) и затем аккуратно втираю пигмент в поверхность. Способ этот довольно прост и дает отличные результаты. Кроме того, если Вы перестараетесь, то лишнее всегда легко удалить чистой кистью.

Пыль можно эффективно имитировать и при помощи масляных красок. Для этого нужно нанести на искомый участок машины немного растворителя и затем добавить чуть-чуть жидко-жидко разведенного масла, чтобы краска слегка растеклась. Потом, когда растворитель (если это качественный импортный растворитель) высохнет, на поверхности останется пятно краски с характерными размытыми границами. При определенной сноровке этим нехитрым способом можно осуществлять запыление даже вертикальных плоскостей.

Описанные выше приемы хорошо работают при использовании кисти. Обладателям аэрографа еще проще – достаточно нанести несколько тонких слоев краски. Именно так и поступали моделисты до распространения пигментов (вспомним легендарный цвет Tamiya Buff). Впрочем, и сейчас в процессе запыления у работы с аэрографом есть своя ниша – если модель будет использоваться в варгеймах, либо будет часто демонстрироваться недисциплинированной публике вроде детей, то имеет смысл «задуть» ее краской, поскольку краска, в отличие от пигмента, не так склонна к воздействию неуклюжих пальцев.

Но каким бы инструментом или способом Вы не воспользовались, Вам необходимо учитывать две вещи. Прежде всего, старайтесь разнообразить запыленные поверхности по оттенкам. С точки зрения художественной составляющей имеет смысл градировать оттенки по цветам в зависимости от высоты расположения плоскостей. Т.е. на башню наносите пыль более светлых тонов, нежели на ходовую. Также учитывайте, что на вертикальных поверхностях пыль оседала в значительно меньших количествах, нежели на горизонтальных поверхностях.

Загрязнение

Танки грязи не боятся, эту поговорку Вы все прекрасно знаете. Применительно к стендовому моделизму это означает, что грязь должна в той или иной мере присутствовать на модели, вопрос только где и в каких количествах. Ходовая - это понятно. Низ корпуса - с этим тоже нет вопросов. А вот дальше нужно учесть время года (ранней весной и поздней осенью грязи на улицах, как Вы прекрасно знаете, более чем достаточно). Во-вторых, необходимо принять во внимание обстоятельства службы машины. Если она быстро двигалась по плохой дороге в сырую погоду, то комья грязи могли лететь на высоту от метра и более (кто не верит - смотрите ралли «Париж-Дакар»), а если она еще и ехала в колонне… Так что грязь можно встретить и на бортах, и на крыльях, и на верхней части корпуса.

Имитировать грязь совсем несложно. Для этого Вам понадобятся пастельные мелки либо пигменты. Наскребите небольшую горку того или другого, добавьте чуть-чуть воды или фиксирующей жидкости, размешайте до состояния густой каши и нанесите кистью в нужные места. Чем более изношенной будет эта кисть, тем более разнообразную и интересную фактуру грязи Вы получите.

А вот над самой фактурой нужно поработать. Как правило, комья грязи, которые налетели из-под колес, имеют продолговатую форму. Налипшие в больших количествах на ходовую или низ корпуса комья могут быть какой угодно формы.

Ржавчина

Эффект ржавчины как никакой иной отражает процесс старения техники, ибо именно ржавчина является нагляднейшим показателем изношенности машины. Но в случае с ржавчиной эффект должен быть не эффектным, а правдоподобным. Не верьте тем, кто рисует в больших количествах огненно-рыжие пятна и потеки на броне. Сталь вообще и броневая сталь в особенности начнет интенсивно ржаветь только при одном условии – продолжительном пребывании машины во влажном и ином агрессивном к металлу климате без ухода. Это – подбитая техника, техника, попавшая под долговременные сильные дожди, ну и еще техника, постоянно испытывающая резкие перепады температур.

Впрочем, вышесказанное не означает, что боевые машины совсем уж не ржавели. Ржавели, только ржавчина появлялась не где попало и в каких попало количествах, а появлялась, подчиняясь элементарным физическим законам. Закон первый – металл начнет ржаветь только тогда, когда на нем не будет краски, применительно к технике это означает, что в первую очередь начнут ржаветь те части машины, с которых либо облетела краска (кромки башни и корпуса), либо ее вообще не было (траки, буксирный трос). Закон второй – сначала ржавчина проявится на тех участках, где металл не очень толстый, либо не очень качественный. Это значит, что закаленный лист брони с легирующими добавками начнет ржаветь позже изготовленных из тонкого второсортного материала крыльев или ящиков ЗИП. Кроме того, быстро ржаветь начинали те детали машины, которые сами по себе подвергались агрессивному температурному или климатическому воздействию, например, выхлопные патрубки, которые все время то нагреваются, то охлаждаются.

Определившись, куда и в каких количествах мы нанесем ржавчину, мы теперь решим, как и чем будем ее имитировать. Я использую для воспроизведения эффекта ржавчины сухие пастели, поскольку они не только аутентично выглядят с визуальной точки зрения, но и обладают характерной «шершавой» текстурой, что добавляет модели реализма. Обильные участки ржавчины я прокрашиваю обычной кисточкой-«единичкой», а небольшие пятна наношу тонкой кистью «нулевого» размера. На некоторые участки модели, например, на кромки крыльев, ржавчину удобно наносить, втирая пастель.

Осталось только ответить на главный вопрос – а какого цвета ржавчина? Ответ прост – никакого. У ржавчины нет определенного цвета, как нет определенной зависимости цвета от возраста и типа металла. О цвете ржавчины можно говорить, как о цвете ее оттенков, и эти оттенки могут и рыжие, и бурые, и синие, и коричневые, и черные, и светло-серые. Чем обильнее ржавая поверхность, тем больше оттенков. Я стараюсь использовать не менее четырех оттенков ржавчины, когда крашу глушители и выхлопные патрубки. Связать воедино все эти оттенки поможет черная смывка, которая заодно «прибьет» слишком яркие цвета.

А вообще, присмотритесь внимательнее к ржавым предметам вокруг Вас. Они Вам наглядно покажут, где ржавчина преимущественно располагается, как она образуется и какого она цвета. Нам, гражданам России, в этом плане повезло – многочисленная подержанная продукция ОАО «АвтоВАЗ», более известная в народе как «хач-мобили», дает отличную пищу для размышлений.

Следы горючего

Следы горючего, как легко догадаться, образуются в процессе заправки боевой машины топливом. Хорошо если у экипажа под рукой был насос – тогда и дело шло быстрее, да и аккуратнее. А так порой приходилось заливать в баки горючее из канистр или из бочек со всеми в прямом смысле вытекающими последствиями в плане чистоты матчасти. Поэтому у машин, которые много ездили и, соответственно, постоянно заправлялись, нередко можно встретить следы горючего на корпусе.

Эти следы я имитирую при помощи масляных красок. Я смешиваю черный и зеленый цвета в пропорции 95 к 5, разбавляю смесь наполовину и тонкой кистью наношу ее на поверхность. Для большей предсказуемости и аккуратности кисточку желательно хорошо отжать о край блистера (но не промакивать через салфетку – кисть должна оставаться достаточно влажной). После этого смесь наносится тычками с легким нажимом на горизонтальные поверхности и легкими движениями сверху вниз на вертикальные поверхности.

В этом нехитром процессе есть две тонкости. Первое, что следует держать в голове – смесь не должна затекать в щели, это не смывка. Смесь следует класть так, чтобы на горизонтальных поверхностях образовывались небольшие лужицы, а на вертикальных поверхностях – небольшие потеки. Второе – всегда соотносите количество нанесенной смеси с биографией Вашей машины; у техники, которая долго служила или много ездила следов пролитого горючего будет больше, чем у техники, которая только-только прибыла с завода. А чтобы реалистично отобразить следы горючего у машин-ветеранов, нужно нанести смесь несколько раз – наложенные друг поверх друга полупрозрачные пятна отлично сымитируют последствия многократных заправок топливом.

Копоть и нагар

Нагар, как Вы все знаете, образуется после того, как орудие выстрелило. На количество нагара влияют два фактора. Первый фактор – это то, сколько раз из пушки стреляли. Второй фактор – была ли пушка оснащена дульным тормозом. Последний весьма способствует появлению нагара, поэтому у пушек с дульным тормозом нагар будет более ярко выражен, чем у пушек без такового. Но это справедливо при прочих равных условиях, а в целом, чем чаще орудие стреляло, тем заметнее нагар.

Копоть у боевой машины образовывалась на законцовках выхлопных патрубков либо в местах, подвергавшихся воздействию выхлопных газов. Здесь действует тоже правило, что и с нагаром – чем дольше служила машина, тем больше копоти у нее образовалось.

Копоть и нагар я имитирую при помощи сухих пастелей. Нет ничего проще – соскоблил немного пастели черного цвета на палитру и аккуратно втер ее изношенной кисточкой в нужные места.

Везеринг отдельных деталей модели (дополнительные траки, буксирный трос, топливные баки и канистры)

Дополнительные траки, как Вы прекрасно знаете, часто вешали на танки в качестве дополнительной брони. Такой необычный способ защиты всегда привлекает внимание, поэтому к везерингу дополнительных траков необходимо отнестись со всей серьезностью. Впрочем, ничего сложного тут нет. Нужно исходить из того, что эти траки не всегда красили (если вообще их красили), потому ржаветь они начинали довольно быстро. Соответственно, для них лучше всего подойдет цвет тусклой стали в качестве базового плюс ржавчина. Те траки, которые крепились к нижнему лобовому листу, подвергались воздействию пыли и/или грязи. Пыль активно оседала и на траках, которые лежали на горизонтальных поверхностях (крыльях, и верхних листах корпуса) и на траках, которые монтировали на вертикальные листы корпуса. А те траки, что защищали борта башен, пылились меньше, поэтому, окрашивая их, следует сделать больший акцент на ржавчину.

Везеринг буксирного троса имеет две основные особенности. Тросы сравнительно быстро ржавели, поскольку их не красили. Тросы, особенно те, что крепились к лобовому и кормовому листам корпуса, быстро загрязнялись и покрывались пылью. Соответственно, буксирный трос, как и траки, нужно покрасить в цвет тусклой стали, затем пролить ржавыми оттенками и запылить при помощи пастели.

Топливные баки и канистры постоянно подвергались механическому воздействию в процессе заправки топливом, поэтому сколов краски у них должно быть больше. Кроме того, баки делались из простой стали, которая начинала ржаветь раньше, нежели броневая сталь. Ну и, само собой, отличительная черта топливных баков – это следы горючего. Горючее активно стекало от горловины (в разные стороны), помимо этого брызги горючего образовывали потеки на корпусе бака в целом.

Везеринг ходовой

Ну и завершаю я свой краткий рассказ о техниках везеринга советами как получить реалистичную ходовую. Траки, если Вы помните, я советовал красить по методу Стива Залоги в землистый цвет. Затем необходимо подчеркнуть глубину и объем траков при помощи густой смывки с повышенной концентрацией черной краски.

Запыление ходовой лучше всего имитировать при помощи пигментов (сухой пастели). Для этого нужно наскрести горку порошка и изношенной кисточкой втереть ее в поверхность. Желательно при этом использовать несколько оттенков земляного цвета, чередуя светлые и темные тона для придания разнообразия поверхности.

Сейчас, правда, я запыляю ходовую при помощи совсем другого метода. Я наношу на низ корпуса и катки густые пастельные пятна разных оттенков коричневого, после чего растираю их изношенной кисточкой до того состояния, когда они станут сливаться друг с другом. Это обеспечивает большую вариативность оттенков и, как следствие, более реалистичный вид.

Загрязнение ходовой я имитирую так же, как и общее загрязнение – в горку пигментов добавляю воды или лака (в зависимости от того, какую грязь я хочу изобразить) и легкими тычковыми ударами изношенной кисточки наношу получившуюся кашицу на ходовую. Потом я меняю оттенок и повторяю процедуру три-четыре раза.

Везеринг ходовой – та сфера, где активно применяется графит. При помощи графита можно отполировать зубцы траков и зубчики ведущего колеса, а также рабочие поверхности цельнометаллических катков. При помощи графита можно эффективно и реалистично воссоздать эффект накатанной дорожки от катков на внутренней стороне траков. Для полировки зубцов и отрисовки дорожек от катков я рекомендую использовать самый обычный простой карандаш с мягким грифелем. Для полировки рабочих поверхностей катков можно воспользоваться тем же простым карандашом, а можно наскрести немного графита с грифеля и втереть его в поверхность кисточкой.

КРАСИМ МОДЕЛЬ.

Грунтовка

Грунтовать свою модель я начал с того, что погрузил модель на полчаса в кастрюлю с теплой водой с густой концентрацией «Фэйри», чтобы обезжирить пластик и резину, затем аккуратно смыл эту химию. Затем я покрыл все металлические, фототравленные и алюминиевые детали очень жидко разведенной грунтовкой фирмы Tamyia. Подождав, пока она высохнет, я приклеил к низу корпуса и башни держатели – кусочки литника. Все, модель готова к окраске.

Базовая окраска модели

Базовым цветом для советской бронетехники периода Великой Отечественной войны, как Вам прекрасно известно, являлся 4БО. Ситуация с этим цветом напоминает известную присказку – все про него слышали, но никто толком не знает, что он действительно из себя представляет. Не единожды предпринимались попытки, в том числе и таким маститым историком и моделистом Стивеном Залогой, тщательным образом проанализировав документы и цветные фотографии, получить тот самый истинный 4БО, но, увы! А ларчик, на самом деле, открывается просто. Даже по технической документации допускалось варьирование комбинации пигментов. Прибавим к этому то, кем и в каких условиях эти пигменты готовились и смешивались, как потом доводились до кондиции и т.д., и в итоге мы получим множество вариаций зеленого оттенка, каждый из которых и будет «правильным» 4БО.

Именно поэтому я никогда не озадачивал себя поиском истины в таком непростом, но одновременно очевидном вопросе, и красил модели советской бронетехники периода Великой Отечественной войны в тот цвет, который я сам считал наиболее соответствующим моему представлению о 4БО. Этим цветом является краска фирмы «Звезда» №55 «Защитный». Впрочем, странная манера нашего любимого отечественного производителя изготавливать краски сыграла злую шутку и с этим цветом – его оттенки сильно гуляют от партии к партии, так что будьте внимательны, если Вы захотите последовать моему примеру и покрасить свои модели продукцией «Звезды».

Что касается характеристик собственно красящего пигмента, то «Звезду» нужно хорошо разбавлять, чтобы она легла ровным слоем. Я ее разбавляю наполовину для первого слоя и не меньше, чем на треть, для второго и последующего слоев. Имейте в виду, что на детали из проволоки-фольги-фототравления слоев нужно класть больше, чем на пластик.

Предположим, с краской для базового цвета мы определились, разбавили ее – все готово и можно приступать? А вот и нет. Повторю немного в другом контексте заданный в одной из предыдущих статей цикла вопрос – похожа ли крашеная пластмасса на крашеный металл? Конечно, нет. Так вот, наша задача на этапе базовой окраски сделать так, чтобы пластмассовая или смоляная модель выглядела, как будто она сделана из металла. И для этого мы воспользуемся полуматовым лаком, который и придаст базовому слою характерный для стали отблеск. Причем среди моделистов есть интересное мнение, что технику покрытия модели полуматовым лаком можно отнести к везерингу, на том основании, что эта техника придает модели реалистичности.

Что касается использования полуматового лака, то его можно нанести поверх базового слоя, либо подмешать в базовые цвета. Я пробовал и тот, и другой вариант, оба раза весьма удачно (победы в конкурсах на «Поле боя» и золотые медали на BSMC), поэтому не могу выделить какой-то из них. Для своей «тридцатьчетверки» я остановился на втором варианте, добавив 30% полуматового лака Vallejo в краску. Кстати, имейте в виду, если Вы добавляете лак в краску, то количество воды для разбавления берите исходя из объема всей смеси.

На свою «тридцатьчетверку» я положил три-четыре тонких слоя такой смеси при помощи плоской кисти 4-го размера из колонка. Плоская кисточка позволяет класть слои очень ровно, при этом хорошо разбавленная краска за счет своей повышенной текучести сглаживает следы от кисти. Плоской же кисточкой потом можно эффективно удалять излишки краски.

После того, как базовый цвет высох, я покрасил выхлопные патрубки коричневым цветом и подвел черным бандажи катков. Ну, черным – это условно говоря, я всегда добавляю в этот цвет немного серой краски. Затем я покрыл гусеницы сухими пастелями W&N коричневого цвета на спирту (спирт хорошо фиксирует сухую пастель на поверхности). Сухими же пастелями черного цвета на спирту я пролил все щели и сетку на МТО. Ну и закончил я базовую окраску модели, нанеся тусклый стальной цвет на запасные траки и на зубцы рабочих траков.

Тонирование

Если на этапе базовой окраски для меня было все просто и понятно, то, переходя к тонированию, я слегка задумался. Благо было над чем подумать. Сначала я хотел применить технику shading, памятуя про удачный опыт с моделью Pz.III F, где при помощи «сухой кисти» я довольно быстро сделал высветления на горизонтальных плоскостях. Но потом я вспомнил, что «тройка» была окрашена акрилом Vallejo, а использование «сухой кисти» по акрилу «Звезды» может привести к «пузырению» краски и, как следствие, появлению т.н. эффекта «апельсиновой шкурки». С этим эффектом я чуть было не столкнулся, когда почти за год до описываемых событий красил самоходку ИСУ-122, но тогда я вовремя остановился, а то дело кончилось бы испорченной моделью. Второй раз я решил не рисковать, потому продолжил свои размышления.

«Драйбраш» в его чистом виде мне не подошел из-за своей нереалистичности и устарелости. Что-нибудь бы более современное… Последним писком моды в тот момент была (впрочем, и сейчас остается) техника Color modulation, и я присмотрелся к ней повнимательнее. Я сразу отмел градиентные переходы от темных к светлым тонам, поскольку их нанесение в моем случае опять-таки предполагало интенсивную работу «сухой кистью». А вот выделение светлыми тонами деталей модели, это можно легко отрисовать.

Я добавил в базовый цвет немного белого, после чего покрыл этим оттенком командирскую башенку, люк заряжающего, вентилятор, оба перископа, люк механика-водителя, маску курсового пулемета и т.д. Я работал с этой техникой в первый раз, поэтому состорожничал и не сделал сильного высветления. Но все равно модель стала смотреться поинтереснее. Что ж, дальше я еще этого интереса добавлю…

Везеринг

Везеринг модели я начал с нанесения фильтров. К этому времени я уже более-менее набил руку в работе с этой техникой, поэтому решил поэкспериментировать и положить не три-четыре фильтра, как я обычно делал, а пять фильтров. Честно говоря, по прошествии времени я уже не вспомню в каком порядке я их наносил, но цвета были следующие: синий, зеленый, желтый, охра и оранжевый. Кстати, Мигель Хименес рекомендует оранжевый фильтр класть как раз на базовый зеленый цвет.

Фильтры я делал на основе масляных красок Winsor & Newton, которые разбавлял растворителем Humbrol в пропорции 2-3% к 97-98%. Каждый фильтр я наносил плоской кистью 4-го размера из колонка и давал ему высохнуть в течение 12 часов.

Фильтры слегка разнообразили поверхность модели, видоизменив оттенок базового цвета. Теперь настал черед поработать индивидуально с плоскостями, оттонировав их в технике fading.

А вот этой техникой я тогда не очень хорошо владел, поэтому немного волновался, когда тонкой кисточкой наносил пятна масляной краски на модель. Но все прошло как нельзя лучше. Fading на горизонтальных поверхностях создал отличный цветовой эффект (до сих пор мне не удалось его превзойти), а fading на вертикальных поверхностях получился именно таким, каким и должен быть – заметным, но не бросающимся в глаза.

На очереди рисование потеков – еще одна техника, по отношению к которой я испытывал некоторую неуверенность, хотя и регулярно тренировался на старых моделях. И, в отличие от fading, эта неуверенность сказалась-таки на моей работе. Первая серия потеков была плохо растушевана и поэтому затем аккуратно удалена. Вторая серия потеков получилась лучше, но мне в какой-то момент показалось, что уж очень невыразительно они смотрятся. Решив, что утро вечера мудренее (а дело было уже глубокой ночью), я отложил работу. А на следующий день, при дневном освещении увидел, что потеки в целом удались.

На повестке дня – смывка. Каким образом, спросите Вы, смывка вдруг взяла и вклинилась меж техник везеринга? Ответ будет прост – чтобы эти самые техники везеринга ее не испортили. Судите сами – фильтры предполагают нанесение большого количества растворителя на модель, fading невозможен без интенсивной работы кистью по поверхности – и какой шанс у смывки пережить эти два стихийных бедствия? Пару раз поэкспериментировав, могу со всей ответственностью сказать – шансов мало. Так что почему бы просто не заняться смывкой после вышеназванных техник, тем более, что на конечный результат это никак не повлияет.

Смывку я готовил на основе масляных красок W&N, смешав черный цвет и охру в пропорции 60 к 40 и затем разбавив получившийся оттенок растворителем в пропорции 85 к 15. Я задолго до описываемых событий начал наносить на свои модели локальные смывки, и в этот раз поступил таким же образом. Локальная смывка, конечно, отнимает больше времени и физических усилий, чем общая смывка, но зато существенно снижает риск испортить модель. В конечном итоге, я прокорпел (иного слова не подберешь) то ли два, то ли три вечера, но своего добился. Правда, цвет высохшей смывки получился менее темным, чем когда смывка была жидкой.

А теперь мне снова предстояло взять в руки нож, надфили и тюбик с клеем, чтобы добавить так называемый «обвес» - всевозможные предметы быта, которые появлялись на танке почти сразу же с начала его боевой карьеры и без которых модель не так жизненно смотрится.

Как я уже писал в первой статье цикла, «обвес» моего танка будет состоять из ящика, скатки, бревна и буксировочного троса. Трос я скрутил из проволоки при помощи микродрели. Скатку я сделал, сложив лист папиросной бумаги и пропитав его клеем ПВА. Пока скатка сохла, я при помощи двух ниток придал ей нужную форму, а после высыхания удалил нитки и вклеил на их место ремни, вырезанные из фольги от шоколадки.

Теперь все это хозяйство нужно разместить на модели. Если буксировочный трос я просто приклеил на две точки, то с бревном, скаткой и ящиком пришлось повозиться. В жизни эти предметы экипаж закреплял на танке при помощи веревок, поэтому я решил сымитировать веревочные крепления, используя тонкую проволоку. Трудностей добавляло еще то, что фиксировать проволоку нужно было в натянутом состоянии, причем натягивать ее пришлось вокруг проволочных же поручней. В общем, задача требовала предельной аккуратности, чтобы не поломать уже приклеенные и окрашенные конструкции и не испачкать их «Супер-моментом». Но, как ни странно, я справился быстрее, чем планировал, благодаря пинцету, которым я подсовывал проволоку под «обвес».

Окраска самого «обвеса» много времени не заняла. Буксировочный трос я покрасил в тусклый стальной, скатку – в три оттенка хаки, ящик – в тот же цвет, что и сам танк, а бревно подверг интенсивному тонированию сухой кистью, употребив около десятка оттенков коричневого. Кстати, большего всего опасений у меня вызывало как раз бревно, но, судя по отзывам, оно получилось удачнее прочих элементов «обвеса».

Работа над моделью перевалила через экватор. Настал черед придать танку изношенный вид. Как я уже писал ранее, прежде всего нам необходимо определить степень изношенности, ответив на вопросы о продолжительности и характере боевого пути машины. Я предположил, что прототип танка успел до июля 1943 года некоторое время поездить и несколько раз принять участие в боях, т.е. по тогдашним меркам такой танк считался бы ветеранским. Следовательно, потрепанность машины должна быть средней, но ближе к умеренной.

Сколы краски я отрисовывал акрилом. Я уже давно использую «Звезду» №38 «Темно-коричневый» и вполне доволен продукцией отечественного производителя. Если б не вышеупомянутые последние веяния в технике нанесения сколов, я бы до сих пор продолжал ей пользоваться. Сколы я наносил преимущественно на кромки и грани и на горизонтальные поверхности в местах прохода экипажа. Особенно сильно я «потрепал» топливные баки, крылья и поручни, а на вертикальных поверхностях, напротив, оставил немного сколов.

Следы горючего – следующий этап везеринга модели. Прежде всего, я добавил потеки от горловин топливных баков. Для этого я растушевал пятна масляной краски W&N в обе стороны от каждой горловины. Затем я нанес следы горючего на сами баки и на моторное отделение. И здесь мне помогла масляная краска, которую я разбавил наполовину растворителем. Я выполнил несколько последовательных заходов, стараясь, чтобы пятна неправильной формы немного друг друга перекрывали.

Ну и настал черед самого интересного – запыления модели. Я уже настолько набил руку, что работал совершенно спокойно, в свое удовольствие. С задачей я справился за час с небольшим, из которого минимум полчаса разглядывал модель на свету в разных ракурсах. Пыль я наносил при помощи сухих пастелей W&N, смешав коричневый и серовато-бежевый цвета в три оттенка. Темный оттенок я втирал в нижние кромки вертикальных поверхностей на корпусе, более светлые оттенки – в горизонтальные поверхности на корпусе и башне. Затем я разбавил пастель водой и пролил этой смесью буксировочный трос, а запасные траки просто «припудрил». В целом, я не старался сильно пылить, хотя, как мне потом на BSMC указали, пыли могло быть и побольше.

Вообще, везеринг – коварная штука. Им очень легко увлечься, но очень сложно потом остановиться. Вот в итоге и бороздят просторы Интернета заляпанные грязью, донельзя обшарпанные и залитые горючим полуржавые пепелацы. В их числе, кстати, и работы Вашего покорного слуги. Так что старайтесь себя сдерживать, постоянно думайте об изначальном художественном замысле и помните нехитрое правило – если Вы считаете, что достаточно отработали на Вашей модели ту или иную технику везеринга, скорее всего – Вы «перегнули палку».

К чему, спросите Вы, был написан предыдущий абзац? А вот к чему – сейчас мы подошли к той технике везеринга, которой, наряду с запылением, злоупотребляют чаще всего. Речь идет о ржавчине. Хочу покаяться – до сих пор неравнодушен к ржавой технике. Но, по мере моих скромных сил, пытаюсь ограничивать свои творческие порывы. Вот и на сей раз я добавил ржавчину на законцовки крыльев, на выхлопные патрубки и совсем чуть-чуть на поручни. Запасные траки и буксировочный трос я «проржавил» сильнее, но затем столь же сильно припылил.

Осталось сделать последний рывок и оттонировать ходовую. Но последний ли? Башня аккуратно встает в предназначенные пазы в корпусе, я ее осторожно поворачиваю и… Корма башни на полпути упирается в скатку.

Сказать, что я был ошарашен – значит, не сказать ничего. В тот момент у меня было состояние, словно у пушкинского Германна, когда тот смотрел на карты и не мог понять, как он ухитрился вытащить пиковую даму. Так и я, с отрешенным видом вертел в руках танк, а в голове судорожно носились мысли об испорченной модели, о своей невнимательности и о глупой ошибке, которую я допустил еще на этапе сборки.

Но через какое-то время я взял себя в руки и решил попытаться эту ошибку исправить. Да, задача в тот момент стояла сверхсложная – заняться переделками уже покрашенной модели, когда единственное неловкое движение пальцем может усугубить ситуацию. Но иного выхода у меня не было. До приема работ на конкурс оставались считанные дни.

Прежде всего, я аккуратно удалил проволоку, скреплявшую и скатку, и ящик. Затем я поддел кончиком ножа край ящика и медленно-медленно отделил его от модели. Со скаткой, однако, такой номер не прошел бы, поскольку она сделана из мягкого материала. Поэтому я ее тихонько оторвал от поверхности, ухватив мини-пассатижами. Все вышеперечисленные операции обошлись без последствий для модели, что я счел неплохим предзнаменованием.

Вот так часто бывает – планируем одно, а на выходе имеем другое. Задумывал я сделать у модели разнообразный «обвес», а в итоге остались только бревно и ящик. Да, увы, но кроме ящика на моторное отделение танка больше ничего не влезет. Сам ящик я развернул поперек так, чтобы он закрыл хорошо заметные следы клея, которые остались от первой попытки сделать «обвес». Следы эти я специально не стал зачищать – благодаря ним между поверхностью и ящиком образовался микроскопический зазор, куда я потом просунул проволоку, вновь сыгравшую роль веревки.

Что ж, на исправление ошибки я потратил примерно час времени, но модель была спасена. Башня легко встала на место, пальцами я ничего не испортил, и поэтому я смело приступил к последнему этапу – везерингу ходовой.

Я начал везеринг ходовой с загрязнения и запыления. Как Вы помните, гусеницы я покрасил в базовый цвет на основе пастелей W&N. Чтобы подчеркнуть фактуру траков, я приготовил густую смывку из масла W&N и пролил ею гусеницы. Пока смывка сохла, я занялся загрязнением корпуса и катков. Я уже писал выше, что сейчас я использую совершенно другую технику нанесения грязи на ходовую, а тогда я поступил следующим образом. Я покрыл корпус и катки плотной, как кисель, смесью на основе пастели W&N умеренно-коричневого цвета и фирменного фиксатора W&N. Эта смесь была призвана имитировать нижний, самый старый, слой грязи, плюс к тому она хорошо пролила все впадины. Затем я подождал, пока высохнет и эта смесь, и смывка, и приступил к работе с сухой пастелью. Я выбрал три оттенка от светло-коричневого до бежевого и аккуратно втер пастель изношенной кисточкой. Я старался наносить разные оттенки в разные места с тем, чтобы разнообразить поверхность. После запыления корпуса и катков я проделал аналогичную процедуру с гусеницами.

Теперь настало время поработать с графитом. Я отполировал карандашом зубцы и гребни траков и «нарисовал» дорожку от катков. Чем мне нравится графит – он, в отличие от серебряной краски, дает достаточно тусклый отблеск.

Ну и последнее, что я сделал в рамках везеринга ходовой – добавил следы смазки. Надо сказать, что эту технику я использовал впервые, причем безо всякой тренировки. Но, спасибо книжке Мигеля Хименеса, теоретически я прекрасно представлял, как и что делать. Я смешал масляные краски W&N (черный плюс капельку зеленого) и разбавил их растворителем наполовину. Затем я эту смесь аккуратно нанес кисточкой в район втулок дисков, дал просохнуть, и потом повторил еще пару раз.

Везеринг ходовой закончен, и пора бы заканчивать саму модель. Финальный штрих – имитация копоти и нагара. Тут все просто – я наскреб немного черной пастели и втер ее на кончик ствола и на корпус под выхлопными патрубками.

Последний взгляд на модель. Недостатки, если они есть, уже не исправить – до окончания приема работ на конкурсы BSMC и «Поля Боя» остались считанные часы. Я отрезал кусочек бинта, обмотал им пальцы правой руки и, аккуратно ухватив танк за крышу башни и низ корпуса, отломал держалку. Теперь всё.