Бур для скважины ручной. Бур для скважины своими руками

Обустроить колодец на дачном участке поможет самодельный бур для скважины, своими руками его вполне можно изготовить при наличии определенного комплекта инструментов и минимальных навыков работы с ними.

Подробная инструкция поможет правильно провести необходимые действия. В результате получится скважина, которая станет основой придомового колодца.

Самодельный бур для бурения скважин можно изготовить шнековый, то есть спиральный, или ложкообразный. Если инструмент будет сделан правильно, скважина пробьется без особых проблем. Дополнительное сложное оборудование не потребуется — только простые приспособления, которые нетрудно создать самостоятельно, имея личный опыт.

403 Forbidden

nginx

Шнековый, или спиральный, бур представляет собой специальное сверло большого диаметра, состоящее из стержня, на конце которого закреплена спиральная насадка. Она имеет режущую кромку из твердого сплава, при помощи которой производится разрыхление грунта в процессе бурения. Максимальный диаметр заостренной грани определяется необходимым размером скважины.

По мере подрезания грунта заостренным краем спиральной насадки производится также выталкивание земляной массы наружу. Часть разрыхленной почвы при этом накапливается на витках спирали вокруг стержня. Поэтому буровой процесс необходимо периодически прерывать, чтобы очистить режущую поверхность.

Ложкообразный бур для ручного бурения

Ложкообразный бур состоит из основания в виде металлического стержня и рабочей поверхности в форме цилиндра. В его нижнем отсеке делается специальная прорезь продольной или спиралевидной формы. При захвате грунта такой бур действует аналогично обычной ложке.

Рабочий элемент бура — «ложка» — сдвигается во время сборки примерно на 10-15 мм в сторону от центральной оси стержневого основания. Это дает возможность при работе высверливать отверстие, превосходящее по размерам диаметр цилиндра. А в дальнейшем позволяет устанавливать обсадные трубы, которые должны быть больше бура по диаметру.

Ложкообразный бур чаще всего применяется на суглинистых и других пластичных грунтах. Это позволяет использовать инструмент с максимальной эффективностью. Скважина пробуривается постепенно с параллельной установкой обсадных труб.

Изготовление бура своими руками

Чтобы самостоятельно изготовить спиральный бур для скважины, необходимо приготовить такие инструменты и материалы, как:

аппарат сварочный;
пила болгарка;
рулетка строительная;
стержень стальной;
диск из тугоплавкого материала.

Диск из тугоплавкого материала необходимо распилить точно по диаметру на 2 идентичные половины. Полученные заготовки нужно заточить по линии окружности и по линии распила. Качество заточки обеспечит в будущем хорошую работу инструмента.

Стержень-основание необходимо заострить с одного конца. На высоте 20-25 см от острого конца на стержне делается специальная отметка (насечка). По ней на основание привариваются режущие грани. Угол их установки должен составлять 20° относительно центральной оси стержня и 40° -относительно друг друга.

Имея соответствующий опыт можно изготовить подобный бур из стальной ленты. Ее необходимо скрутить в спираль после разогрева до необходимой температуры. Угол навивки спирали — 45°. При этом шаг спирали будет примерно равен диаметру. Готовую спираль нужно приварить к стержню, заточить и по возможности закалить, чтобы укрепить металл.

Скважина в пластичном грунте получится ровной и аккуратной, если использовать ложкообразный бур. Чтобы его сделать самостоятельно, нужно приготовить такие инструменты и материалы:

сварочный аппарат;
пила болгарка;
сверло для металла;
полый цилиндр из стали;
металлический стержень (прут).

Цилиндр для бура необходимо прорезать сбоку и обустроить внизу специальный захват в форме ложки. Ширина прорези увеличивается соответственно сыпучести грунта. При помощи захвата извлекаемый грунт поступает внутрь цилиндра. Постепенное накапливание и удержание земляной массы обеспечивается благодаря сжатию и прилипанию.

Основные габариты ложкообразного бура необходимо рассчитать заранее. Цилиндр может быть до 70 см в длину. Диаметр зависит от требуемых размеров скважины.

Цилиндр можно изготовить из куска трубы или из отработанного баллона необходимого размера. Прорезь в нижней части заготовки делается болгаркой.

Чтобы сделать ложкообразный бур из листовой стали, нужно вырезать заготовку и сварить ее по продольному шву. Чтобы нижний край цилиндра лучше резал грунт, его необходимо заострить.

Для повышения эффективности бурения к концу стержня-основания приваривается сверло по металлу . Его можно заменить металлической пластиной длиной не более 15 см. По периметру пластину необходимо заострить.

Когда цилиндр будет полностью готов, его приваривают к стержню-основанию. Смещение от центральной оси составляет 1-1,5 см.

Ложкообразным буром можно работать внутри обсадных труб. Это позволит быстро соорудить колодец и не допустить разрушения стен скважины во время работы.

В процессе использования на бур приходится высокий уровень нагрузки. Поэтому изготавливать инструмент нужно только из твердых металлов или сплавов. Все составляющие желательно укрепить термообработкой и закалить.

Как сделать рукоятку для бура?

Рукоятку для бура можно изготовить из прочного металлопроката. Во время проведения буровых работ на этот элемент приходится значительный уровень нагрузки. Поэтому экономить на прочности материала нежелательно.

Во время работы рукоятка не должна пружинить или колебаться при вращательных движениях. Это основные параметры для определения прочности материала при его выборе. Поверхность рукоятки должна быть гладкой и удобной. Это позволит провести буровой процесс без мелких травм и/или лишних усилий. После изготовления рукоятки бура ее необходимо закрепить на верхнем крае разъемной трубы. Для этого необходимо использовать сварку.

Труба разъемная буровая

Скважина для колодца может быть очень глубокой. Основание бура с рабочим элементом делают длиной примерно 150 см, чтобы пробурить скважину требуемой глубины, основание наращивают при помощи разъемной трубы.

Буровая труба (стержень) наращивается постепенно по мере углубления скважины. Для этого производится насаживание дополнительных секций до необходимой длины. Оптимальная длина каждого дополнительного элемента разъемного стержня — не более 110 см.

Крепление секций разъемной трубы

К буровому снаряду наращивание следующих секций производится разными способами. Для этого может использоваться:

резьбовая муфта;
гаечно-болтовое крепление;
приваренная муфта.

Резьбовая муфта необходимой длины крепится при помощи резьбы, обустроенной на внутренней поверхности каждой секции. Чтобы исключить самопроизвольное разделение элементов, используется фиксатор шплинтового типа.

Крепление при помощи гаечно-болтового узла лучше использовать для секций небольшого диаметра. Крепежные элементы — болты и гайки — привариваются непосредственно к отделам трубы. Она должна иметь тонкие стенки. Поэтому такое соединение имеет низкий уровень надежности. Если работы по бурению скважин необходимо провести в твердом грунте, гайки и болты лучше не использовать.

Чтобы сделать приваренную муфту, необходимо нарезать заготовки из трубы большего диаметра. Эти элементы привариваются к основанию бура и к дополнительным секциям. Муфта надевается на расположенный ниже участок и крепится поперечным болтом и гайкой, насаженной на его конец.

Выбирая конкретный способ крепления секций для буровой трубы, необходимо учесть следующий факт. В процессе работы бур необходимо периодически поднимать на поверхность, чтобы удалить с рабочей поверхности пробуренный грунт. Для этого трубу нужно будет разбирать и собирать для дальнейшего использования. Простое крепление значительно облегчит задачу.

Ударно-канатное бурение

Другой способ обеспечить частный участок колодцем — ударно-канатное бурение скважин своими руками. Приспособление, используемое для этого процесса, можно без особого труда изготовить из подручного материала. Основные составляющие такой установки:

устойчивая тренога;
ударный элемент — собственно бур или желонка;
лебедка;
трос повышенной прочности.

Треногу можно сварить из подходящих отрезков. Необходимая высота для нее — от 2 до 3 м. К вершине необходимо подвесить блок для троса. Лебедку крепят к опорам. Ее мощность подбирается с учетом удельного веса самого рабочего элемента и грунта, который он сможет вместить.

Для рабочего элемента понадобится участок трубы. Она должна быть толстостенной и с хорошо проваренным швом. Диаметр трубы определяется требуемым размером шахты, в которой будет обустроен свой колодец.

На верхний конец необходимо приварить горизонтальную полосу из толстого металла. В ней нужно сделать петлю (отверстие) для троса, на который будет подвешен рабочий элемент.

Сверху в боковой поверхности необходимо отверстие для удаления извлеченного грунта. Чтобы облегчить операцию, можно сделать вертикальную прорезь. Ее максимальная длина — 75% от общей длины желонки.

Нижний край трубы-желонки необходимо заострить или оснастить зубьями. Во внутреннем пространстве необходимо установить специальный захват шарикового или лепесткового типа. С его помощью порода будет захватываться и удерживаться внутри трубы. Высота установки захвата — 50 — 70 мм вверх от нижнего края трубы. Перед тем как пробить скважину своими руками, необходимо определить место ее расположения . Подготовленный участок необходимо расчистить и разровнять.

Точка ввода ударного элемента отмечается лопатой или другим подходящим инструментом. Тренога устанавливается так, чтобы рабочий элемент попал точно в намеченное место.

Ударный бур вводится многократно, пока не будет достигнут требуемый результат. Для повышения мощности его можно утяжелить. Для этого к трубе сверху крепится съемный груз. Его можно сделать из подходящих материалов. Максимальный удельный вес груза зависит от мощности лебедки.

Земляные работы сопровождают практически все разновидности строительства. Каждое здание стоит на земле, а фундамент находится вообще в глубине земли. Благодаря такому расположению здание способно надёжно стоять и сохранять свою целостность на протяжении не одного десятка лет.

Земляные работы проводят с помощью различных инструментов таких как специальная тяжёлая техника, моторные ручные инструменты и приспособления и собственно полностью ручные приспособления. Одним из ручных инструментов является самый простой земляной бур.

Винтовой бур

Начнём со сборки своими руками самого простого и наиболее популярного в использовании винтового бура. Благодаря своей довольно простой и доступной конструкции, он очень удобен и практичен, а пробурить с его помощью землю можно невероятно просто и быстро. К тому же простая форма позволяет легко и без всяких проблем изготовить такой в домашних условиях с самыми мизерными затратами на материалах.

Чертеж спирального бура для скважины

В заводских условиях, такие буры представляют собой трубку, которая играет роль центрально поры и соединяет движущий элемент, ручку, с рабочей частью, винтом. Винт изготавливается из пластин различного диаметра, каждая из которых заточена на одном краю. Форма пластин выполнена полукругом, а также они немного изогнуты.

Изготовлены рабочие пластины из специально стали для инструментов, которая обладает очень высокой прочностью, ударной и износостойкостью. В домашних условиях, конечно, таких материалов вы не сможете найти, но вот более простая модель у вас получится без проблем, для того следует обзавестись сварочным и некоторым слесарным инструментом.

В основе нашего бура будет труба, с большой толщиной стенок, дабы она не деформировалась или вовсе не лопнула в процессе эксплуатации. На её конец приваривается острый наконечник, который будет выполнять функцию направляющего конуса, благодаря чему бур будет работать в строго установленном направлении.

Следующим этапом будет изготовление и установка рабочей части своими руками, а именно режущих ножей для бурения. Они должны быть изготовлены из стали толщиной от трёх миллиметров, меньше будет недостаточно и они очень быстро сломаются или деформируются в процессе работы.

Отличным вариантом будет использование старого круга от циркулярных пил . Он изготовлен из металла с достаточной прочностью и толщиной. Такой круг следует разрезать на две равные части.

Их установку следует производить, отступив двадцать сантиметров от самой нижней точки острия направляющей. Приваривать лопасти необходимо под углом пятнадцать-двадцать градусов относительно плоскости земли, таким образом, между пластинами получится угол примерно тридцать градусов.

Рукоятку будет делать из любой схожей с основание трубой. Она просто приваривается либо прикручивается на верх основания. Съёмная рукоятка нужна в том случае, когда вы делаете своими руками бур с возможность наращивать его длину, чтобы иметь возможность бурить глубокие скважины.

Ложковый бур

Такая разновидность буров является одной из самых простых и доступных на сегодняшний день. Благодаря простоте конструкции и хорошей функциональности его широко используют для бурения различных грунтов. Отлично подходить для бурения скважин в лёгких и сыпучих грунтах. Изготовление будет происходить из простой трубы, длиной примерно семьдесят или восемьдесят сантиметров, такого размера будет вполне достаточно.

Бур-ложка (ложковый бур) – металлический цилиндр со спиральной или продольной нарезкой.

Прорезаем нижнюю часть на семь-восемь миллиметров, чтобы была возможность согнуть край, который будет режущим. Величину этой прорези следует подбирать, опираясь на то, какой грунт вы планируете бурить данным инструментом. Для более тяжёлых и сбитых грунтов, её следует увеличивать, если же бурение будет происходить в сыпучих песчаных грунтах, тогда прорезь следует зауживать.

Нижнюю часть следует загнуть своими руками таким образом, чтобы она образовала ковшеобразную форму, а режущие кромки, которые расположены в оборотном направлении, следует качественно заточить чтобы они легко врезались в грунт и могли без труда разрезать попавшие на пути корни.

Для улучшения качества бурения, между загнутыми ковшами можно приварить сверло, которое, как и в предыдущем варианте, будет служить направляющей и облегчит работу бура.

При этом направление врезания сверла должно совпадать с направлением бурильных ковшей, иначе пользы от него не будет. Ручку привариваем или вкручиваем по тому же принципу что и в предыдущем варианте, используя самую обычную трубу.

Если вам нужна яма большего диаметра, тогда следует подбирать чертежи с большей трубой. Диаметр скважины будет равным внешнему диаметру подобранной трубы, так что подбирайте её соответственно вашим требованиям. Лучше всего сделать сразу несколько вариантов с разным размером, чтобы у вас всегда был выбор.

Забивной вид

Работа таким буром, в сравнении с предыдущими разновидностями является самой медленной и тянет за собой большие трудовые затраты. Но такая разновидность бурильных инструментов отлично подходит для создания скважин в сыпучих и песчаных грунтах. Основным рабочим органом такого устройства, является так называемый забивной стакан.

Схема желонки с шариковым клапаном.

Изготовление такой составляющей происходит из толстостенной трубы, длиной от одного до трёх метров. Такая труба будет забиваться в землю, а всю её полость заполнит грунт, в котором и происходит бурение скважины. В трубе прорезается продольная прорезь, через которую будет высыпаться весь собравшийся внутри грунт. На верхнюю часть наваривается штанга.

Если же требуется пробурить водянистые или песчаные грунты своими руками, то на нижнем краю устанавливают специальный клапан, который называют желонкой. При забивании она находится в открытом состоянии, а в случае, когда трубу начинают вынимать она сразу закрывается тем самым блокирую собравшийся внутри грунт, не давая ему высыпаться.

Стоит ли вообще изготавливать самодельный бур

Безусловно, если у вас есть свободное время и вам в хозяйстве часто требуется помощь бура либо вы планируете начинать строительство, то изготовить такой инструмент своими руками следует обязательно.

Если сравнить себестоимость самодельного и цену покупного инструмента, то можно заметить, что самодельный обойдётся вам в десятки раз дешевле, при этом сможет прослужить очень долго и поможет справиться с различными трудностями при земляных работах.

К тому же потратив пол для, вы получаете достаточно качественный и полезный хозяйственный инструмент, который будет у вас всегда под рукой и при необходимости поможет справиться с поставленной задачей.

Вам не нужно будет бегать по соседям и спрашивать у кого есть данный инструмент или бежать в магазин и тратить солидные деньги на его покупку.

Чтобы пробурить на территории загородного участка скважину, придется воспользоваться или механической установкой, или ручным буром, который можно сделать своими руками. Конечно, если планируется организовать скважину под колодец большой глубины, то без установки не обойтись. Но если требуется откопать всего лишь небольшой колодец длиною до 10 м, то можно использовать для бурения ручной буровой инструмент. Давайте рассмотрим чертежи приспособления, а также технологию его изготовления.

Конструктивные составляющие ручного бура

Итак, в состав ручного бура входят:

Штанга, изготовленная из трубы;
Ножи или шнек;
Ручка;
Наконечник.

Штанга бура

Начнем с этого элемента, как основного в плане нагружаемости. Обычно самодельный ручной бур, а точнее его штанга, изготавливается из трубы диаметром 20-32 мм. Если необходимо выкопать скважину глубиною до 1,5 м, то для бура используется этого размера труба. В том случае, если нужно пробурить скважину большей глубины, то штанга может быть увеличена при помощи дополнительных удлиняющих элементов. По сути, это все те же трубы, которые разными способами могут быть подсоединены к штанге бура.

Три способа соединения.

Для этого на самой штанге со стороны ручки нарезается резьба. То же самое делается и с концами удлиняющего элемента. Затем на резьбу штанги накручивается заранее подготовленная муфта на половину своей длины. Производится сварка муфты к трубе снаружи по всему периметру соединения. При необходимости удлинить ствол бура, нужно просто в приваренную муфту вкрутить резьбу удлиняющего элемента. С другой стороны труба будет приварена точно такая же муфта, с помощью которой все устройства можно еще раз удлинить. Кстати, длина секций разъемного бура - 1,0-1,2 м.
Можно использовать для соединения секций болт и гайку. То есть, гайка приваривается к свободному концу ствола, а болт на конец удлиняющей секции. Просто болт будет вкручиваться в гайку. Скажем так, этот вариант можно использовать, если глубина бурения не будет превышать 5-6 м.
Самый же просто и надежный вариант - это соединение секций при помощи штифта. Необходимо взять отрезок трубы (длина 8-10 см) большего диаметра, чем ствол бура. Приварить эту муфту к штанге инструмента, но предварительно сделать в ней сквозное отверстие, к примеру, под болт М8. Точно такое же отверстие должно быть и в дополнительной секции. При этом расстояние от конца муфты до отверстия должно совпадать с расстоянием от отверстия до края секции. Само соединение производится просто - вставляете удлиняющий элемент в муфту и крепите соединение штифтом (в качестве его можно использовать болт или гладкую арматуру). Посмотрите на фотографию ниже, где показаны чертежи такого соединения.

Внимание! В зависимости от выбранного вами типа соединения элементов бурового инструмента, рукоятка будет соединяться со штангой точно по такой же технологии.

Обратите внимание и на длину ручки, этот размерный показатель будет зависеть от того, сколько человек будут крутить бур. Если два, то лучше сделать длиною 1 м, если один, то и полметра будет достаточно.

Ножи бура

Это основной рабочий орган. Изготовить его можно из разных материалов или инструментов. Специалисты предлагают три конструктивных варианта, которые сильно друг от друга отличаются.

Первый вариант - это листовой нож, обычно используемый для бурения небольших по диаметру скважин. Его можно изготовить из листового железа толщиною 2-3 мм. Это делается так.

Вырезается болгаркой круг необходимого диаметра.
Он разрезается на две равные половинки.
Под ствол бура необходимо также вырезать полукруги необходимого диаметра.
При помощи болгарки и точильного круга затачивается кромка ножей.
Оба ножа привариваются к штанге под углом 20-30°. Место установки может быть одним, а можно расположить режущие элементы друг над другом на расстоянии 5 см.

Второй вариант - это использование режущего диска (можно б/у). Это может быть диск от циркулярки или от камнережущего станка. Обратите внимание, чтобы внутренний посадочный диаметр инструмента должен был чуть больше диаметра штанги. Диск также разрезается болгаркой пополам, и сегменты привариваются к стволу под углом.

Третий вариант конструкции - это так называемый ложковый бур. Используют его обычно для сооружения глубоких скважин, более 20 мм. Для этого его ствол изготавливают из трубы таким диаметром, чтобы в скважину можно было бы поместить и обсадную трубу, и рабочую со всем оборудованием. При этом сам ручной бур снабжается крепким наконечником. Чаще для этих целей используют больших размеров сверло. Но так как для скважин на загородных участках достаточно глубины 10-12 м, то ложковый инструмент для бурения редко используется.

Изготовление наконечника

Не будем забывать, что наконечник сильно облегчает процесс бурения скважин. Именно он центрует направление вхождения бура в грунт, а также частично разрыхляет землю. Из чего его можно сделать.

Для этого можно использовать металлическую полосу толщиною 4-5 мм и шириною 30-40 мм. С одного конца полоса подрезается по углам, делая из нее пику. Кромки пики затем заостряются при помощи болгарки и насаженного на нее точильного каменного диска. После чего другой конец подрезается с двух сторон, чтобы сделать посадочный хвостовик, его ширина должна быть чуть меньше внутреннего диаметра трубы ствола. Длина хвостовика - 5-10 см.

Теперь необходимо сформировать скрученность наконечника. Для этого его устанавливают в тиски пикой вверх. В руки берется газовый разводной ключ, зажимается его губами пластина и поворачивается против часовой стрелки. Все просто и легко. После чего нужно наконечник вставить хвостовиком в трубу штанги и обварить его электросваркой.

Второй способ изготовления наконечника для бура. Для этого ничего не надо добавлять в саму конструкцию инструмента. Просто еще на стадии изготовления штанги надо свободный ее конец разрезать на угловые сегменты, отделив часть их, чтобы получился своеобразный цветочек. Только при создании цветка надо угловые лепестки вывернуть наружу, а при изготовлении наконечника, наоборот, собрать их в единую точку, чтобы получилась пика, как показано на фотографии.

Обеспечить постоянный доступ к питьевой воде в местности, где не предусмотрено централизованное водоснабжение, можно простым способом – бурением скважины на воду. Выполнить работы и подготовить инструмент для этого можно и самостоятельно, если знать особенности технологии.

Стоит ли бурить скважину ручным буром?

Прежде чем закупать материалы и начинать работы, стоит определиться с тем, какое оборудование и метод бурения будет самым эффективным и оптимальным, учитывая все важные факторы. Также, необходимо Ручной бур – отличное решение .

Если вам предстоит трудиться в мягких грунтах и глубина предполагаемого отверстия составляет не более 20 метров.

К преимуществам такого решения также относят:

Дешевизну. Благодаря этому выбору вам не придется платить бурильщикам за труд и к тому же покупать/арендовать достаточно дорогостоящее электрооборудование.
Автономность. Ручной прибор работает по механическому принципу, так что вам не придется приостанавливать процесс из-за перебоев с электричеством, к примеру.
Универсальность. Ручной бур используется не только при обустройстве колодца, но и во многих иных сферах сельскохозяйственной деятельности. К примеру, при строительстве ограждений, посадке культурных растений, обустройстве свайных фундаментов и многих других видах садовых, ремонтно-восстановительных и строительных работ.

Но у этого приспособления есть и определенные недостатки. Помимо ограничений, касающихся рабочей среды, существует такой минус, как сроки работ: ручной бур работает медленнее электрического аналога, а потому менее эффективен. Кроме того, для его использования необходимо обладать достаточной физической силой. Но если, это вам по плечу, то не составит для вас большого труда.

Конструкция ручного бура

Если вы взвесили все «за» и «против» и все-таки пришли к выводу, что ручное бурение – это ваш выбор, то следует для начала ознакомиться с конструкцией ручного бура. Он состоит из:

ручки;
вставки;
режущей насадки;
муфты;
болта и гайки;
режущей пластинки;
направляющего стержня;
лезвия.

Как сделать бур самостоятельно?

Для опытного предусмотрительного хозяина, привыкшего все делать своими руками, чтобы не сомневаться в качестве, сделать ручной бур не станет большой проблемой.

Необходимые реквизиты и инвентарь

Для изготовления бура потребуется:

сварочное устройство;
сварочные струбцины;
болгарка с отрезным диском по железу;
электрическая дрель;
пара газовых ключей;
плашка, диаметр которой должен равняться диаметру штанги;
держатель для плашки;
тиски.

Алгоритм действий

Перед тем как начать непосредственно изготовление бура, можно позаботиться о большей его эффективности и сделать предрыхлители, с помощью которых бур будет попросту выгребать уже рыхлую землю, что значительно упростит и ускорит процесс бурения. Сделать такое приспособление можно из автомобильной рессоры. Следует заточить режущую кромку, чтобы еще больше упростить работу.

После этого можно приступать к нарезанию резьбы. Сначала зажмите штангу торцом вверх в сильные тиски, причем важно, чтобы был соблюден угол в 90 градусов. Следите за выступом штанги – он никак не должен превышать 10 см, чтобы не возникала ненужная амортизация, когда плашка подвергнется натиску. Затем обточите напильником торец так, чтобы получился в итоге конус.

После этого можете заняться непосредственно нарезанием. Держатель для плашки вращается по часовой стрелке с маленькой скоростью. Если плашка застряла, просто скрутите ее и аккуратно подточите мешающий заусенец. После этого опять нужно накрутить плашку на готовый участок резьбы и продолжите нарезные работы до запланированного уровня.

Оптимальная длина резьбы – 10 см.

Сам цилиндр изготавливается из листовой стали, причем сворачивать спираль нужно строго по заданному диаметру (в качестве материала прекрасно подойдет старый кусок трубы). Следующим этапом является накручивание муфты, приваривающейся на базовую штангу в области стыкующего шва. На этом основная работа закончена. Осталось только закрепить ручку.

Особенности изготовления бура ложковой конструкции

Ложковый бур особенно хорош для работы в грунтах, устойчивых к осыпанию. Это – прекрасный выход для тех, кто хочет получить отверстие большего диаметра, чем может сделать обычный прибор. Как это возможно?

Данное устройство представляет собой обычный бур внутри стального цилиндра, предохраняющего сверло от попадания слишком большого количества земли и забивания. Чтобы сделать действительно качественный прибор, нужно учитывать основные факторы:

Извлекаемая почва остается внутри цилиндра за счет сжатия и прилипания. Поэтому чем более сыпучим является грунт, тем уже следует сделать прорезь в боковой поверхности цилиндра.
Длина устройства должна достигать примерно 700 мм.

Процесс ручного бурения не сложный и очень практичный.

Изготовить бура не представляет большой проблемы, и если все сделать правильно, то можно довольно быстро закончить бурильные работы и сэкономить деньги на работе сотрудников и электричестве. – отдельная тема требующая особого внимания.

Бурение скважины для полива огорода или иных нужд на дачном участке сезонного типа можно выполнить своими руками. Для этих целей достаточно пробиться до водоносного пласта, который залегает на небольшой глубине (бурение на «песок»), главное, чтобы в почве не находились слои скальных пород.

Как бурить скважины?

Проход к залегающему на мелководье водоносному слою можно выполнить своими руками применяя один из трех видов бурения:

ручное;
ударно-канатное;
ударное.

Способ выполнения колодца выбирается в зависимости от типа грунта и глубины прохода.

При неиспользовании дополнительного оборудования, буровой треноги (вышки) и системы блоков пробурить «колодец» можно на глубину до 20 м.

Технология бурения:

На выбранном участке для прохода устанавливается тренога. Высота вышки должна быть выше на 1 -2 м, длина секции буровой штанги.
Лопатой делается углубление на один-два штыка для центрирования и направления прохода режущей кромки бура.
Для заглубления бура на глубине более одного метра вам понадобится помощь напарника. Одному человеку не по силам дальше выполнять .
При возникновении трудностей с выемкой бура из отверстия необходимо провернуть его в обратную сторону бурения на 2 – 3 оборота и извлечь его.
Через каждые 500 мм заглубления необходимо извлекать бур и очищать от грунта.
Процесс бурения повторяется, пока рукоятка бурильной установки не достигнет уровня земли.
Бурильная штанга достается вместе с буром и удлиняется дополнительной секцией.
Все операции повторяются, пока не пробьетесь до водоносного слоя. Это определяется по виду извлекаемой почвы.
После достижения пласта с водой нужно продолжить бурение до твердого (водоупорного) слоя. Это позволит заполнить скважину максимальным объемом воды
Откачивание воды, содержащей грунт, можно осуществлять при помощи насоса ручного или погруженного типа.
Откачав 3 – 4 ведра мутной воды должна появиться чистая. Если не пошла прозрачная вода, то необходимо увеличить глубину выработки на 1,5 – 2 метра.

Совет: Используйте конструктивные возможности установки для извлечения максимального объема грунта, т. к. на эту операцию уходит много времени.

Инструменты:

тренога;
шланги для откачки воды;
составная бурильная штанга;
насос или помпа.

Скважина, выполненная этим способом бурения, обладает длительным сроком эксплуатации от 80 лет и больше, увеличенным запасом и притоком воды. Процесс работы заключается в разрушении и измельчении породы по замкнутому циклу специальным ударником.

Процесс бурения:

Буровая установка размещается над точкой для заглубления забивного стакана (скат, буровое долото).
Выполняется направляющее углубление для прохода ската.
Пробивку первого метра скважины можно выполнить вручную.
Далее устанавливается направляющая, в виде стальной трубы большего диаметра, чем диаметр стакана.
Сброс ската в трубу осуществляется путем освобождения лебедки при ударе грунт разрушается и измельчается, тем самым наполняя стакан. Наличие специального клапана препятствует высыпанию грунта из снаряда.
После чего происходит подъем стакана и выемка разбитой почвы.
Цикл повторяется опять, пока дойдете до водоносного слоя.

Такой способ бурения трудоемок и длится по времени до нескольких недель. Поэтому его лучше применять для выполнения скважин на таких видах грунта:

глина;
на суглинках;
на мягкой (обводненной) почве;

Принцип ударного прохода как ударно-канатного. Отличие в том, что долота для бурения находятся в забое и удар осуществляется по ним при помощи ударника. Таким способом можно проходить глубины больше 100 м.

Бурение можно осуществлять на многих видах грунтов:

мягкая земля – применяется клинообразное долото;
вязкий грунт – долото двутавровой формы;
твердые породы – крестовая форма долота;
валуны – пирамидальная форма долота.

Как происходит бурение:

устанавливается буровая установка;
в забой заводится долото, подобранное под определенный грунт;
спускается снаряд, масса от 500 до 2500 кг, с высоты от 300 до 1000 мм;
после удара грунт раскалывается, долото зарывается в почву;
снаряд поднимается и цикл повторяется;
частота цикла – 45 – 60 ударов/мин.;
после прохождения каждых 200 – 600 мм долото извлекается из забоя и очищается от земли.

Как изготовить бур для скважин своими руками

Для бурения скважины в мягких породах и на небольшой глубине бур можно изготовить самостоятельно. Он будет вполне пригодным для этой операции, и вы можете сэкономить денежные средства

Для самостоятельного изготовления бура из дисков необходимо иметь навыки и опыт в сварочном слесарном деле.

Конструкция:

режущая часть (диски);
составная штанга;
рукоять.

Этапы изготовления:

Стальной прокат длиной 70 мм с одной стороны затачивается под пику. Диаметр прута подбирается под диаметр трубы (штанга).
С другого конца нужно снять фаску под сварку. Получаем наконечник бура.
К штанге приварить наконечник. Сварной шов зачистить.
Металлический диск, диаметр 150 – 200 мм толщина 2 – 3 мм, разрезается пополам.
Хорошо заточить. Заточка влияет на способность бура врезаться в почву.
Полудиск приварить к трубе под углом в 20° на расстоянии 50 мм от края наконечника относительно горизонтальной плоскости.
Полученные режущие кромки приваривать напротив друг друга.
Угол между двумя ножами должен составлять 30°.
На противоположном конце штанги предусмотреть соединение со следующим коленом или ручкой. Можно закрепить при помощи накладок и болтового крепежа.

Совет: Для лучшего проникновения ножей в почву придайте им форму спирали, а потом выполните закалку.

Инструменты и материалы

Для изготовления бура вам понадобиться:

сварочный аппарат и электроды;
труба;
круглые диски;
болгарка;
стальной прокат

По конструкции такой же, как и предыдущий бур. Съемные ножи позволяют выполнять проход разной ширины.

Технология производства:

Из листовой стали вырезать круглые заготовки необходимого размера.
По центру сделать отверстие на 1 – 2 мм больше диаметра проката.
Из трубы вырезать втулки длиной 40- 60 мм, просверлить отверстия с противоположных сторон и нарезать резьбу под болты для крепления.
Болгаркой на заготовках для ножей сделать надрезы и придать им форму винта.
Ножи заточить под углом 60°.
Ножи приварить к втулкам напротив друг друга.
В штанге выполнить отверстия с резьбой под крепление ножей.
Концу штанги со сторону режущей части можно придать заостренный вид под углом 30° или приварить к нему сверло.

Предназначен бур для работы на сыпучих грунтах. Конструкция очень проста и его изготовление в домашних условия не вызовет затруднений.

Процесс изготовления:

Кусок листовой стали сворачиваем в цилиндр нужного диаметра и формируем головку бура. Длина головку – 700 мм.
В боковом основании выполняем прямоугольный или спиралевидный вырез, ширина 5 – 7 мм длина 300 – 350 мм от края.
Внутри головки грунт держится за счет уплотнения и прилипания. Для песчаной почвы вырез делается уже.
С противоположной стороны начала прорези приваривается конусная насадка.
К насадке приваривается штанга.
Со стороны прорези приваривается сверло. Ось сверла должна быть смещена на 10 -15 мм относительно оси штанги.

Какой бур лучше?

Буры для бурения скважин бывают двух видов: спиральный (дисковый, шнековый) и ложковый. Каждый из типов имеет свои достоинства и недостатки и применяются для определенного типа грунта.

Универсальность спирального типа позволяет применять его не только для обустройства скважин, но и для других садовых и строительных работ.

Преимущества:

Широкая область применения. Используется при возведении заборов, свайных фундаментов, посадке растений и т. д.
Быстрое и легкое врезание в грунт.
На малых глубинах почва автоматически изымается из скважины по шнеку бура.
Простота изготовления своими руками.

Недостатки: