На этот раз я буду рассказывать о процессе закрытия комнатной ниши парой сплошных дверей-купе. Основная проблема данного проекта заключалась в неровности одной стены – перепад по вертикали составил целых шесть см. Сама стена была выровнена, но завалена кнаружи. Именно поэтому пришлось вносить в конструкцию дополнительный элемент. Левая стенка ниши, кстати, оказалась «на высоте» — к ней претензий не было.
В качестве системы-купе я остановился на традиционной для меня системе компании Гратис. Выбор на нее пал, во-первых, из-за цены, а, во-вторых, из-за ширины вертикальных профилей. Ниша достаточно большая и узкие профиля в ней просто бы не смотрелись, ну и, в третьих, он был по акции))).
Не буду перегружать статью приведением расчетов системы, для этого есть файлик с официального сайта компании.
См. Здесь :
Заказываем раскрой деталей, а так же приобретаем комплект для дверей. Итак у нас на руках должно оказаться 2 куска ЛДСП 10 мм толщины, напиленных «в размер».
А так же комплект купе – профиля, ролики, щетка-шлегель и пружинные стопора. Компания поставляет вот в таком запакованном виде. Приятно однако. Большинство магазинов продает профиль метражом без всякой упаковки.
Сам профиль на срез выглядит следующим образом. Имеет С-образную форму. Монтировать его будем выпуклостью с лицевой стороны.
Полюбовались? Теперь переходим непосредственно к работе. Исходя из проделанных ранее расчетов (см.файл с формулами) производим нарезку профиль-ручек. Делать это желательно торцовочной пилой, хотя и с помощью простой ножовки по металлу можно достичь неплохих результатов – главное не торопиться.
Чтобы все ручки были одинакового размера, желательно прикрутить к верстаку ограничитель – это позволит размечать только первую, остальные пилим точно так же, упирая дальний конец в упор.
Подавать диск торцовки следует медленно и аккуратно – так рез будет чище.
С ручками закончили, остается нарезать горизонтальные элементы: верхний и нижний треки и горизонты самих дверей.
Размеры горизонтов так же берем из расчетов и режем с упора.
Получаются совершенно одинаковые детали. Быстро и просто. Все-таки торцовка в этом деле очень помогает – даже самая простая.
Переходим к разметке отверстий в профиль-ручках. Сверху нам необходимо отступить от края 8 мм, а снизу 8 и 43 мм. Для упрощения разметки я использую вот такой кондуктор – простая пластинка с рассверленными на ней отверстиями.
Теперь нам необходимо рассверлить эти отверстия. Очень удобно использовать сверлильный станок или стойку для дрели, но можно обойтись и без дополнительных приблуд. Сначала насквозь сверлим сверлом 5,5 мм
Затем на толщину одной (наружной пластины) сверлим 9,5 мм сверлом отверстия под шляпки винтов.
Должно получиться вот так снизу (сверху примерно так же, но без одного отверстия). ВО избежание лишних косяков я бы советовал перед разметкой ручки сложить попарно, как они будут стоять на дверях.
Переходим к самой сборке. Берем панель ЛДСП, ставим ее на ребро и натягиваем с уголка верхний горизонт. С краев должно оставаться равное расстояние примерно в 5 мм.
- Так как полотно заходит в паз очень туго, помогаем ему не сильными ударами резиновой киянки.
- То же самое повторяем и с нижним горизонтом.
- Киянкой следует стучать еще бережней, так как длинные свесы могут деформироваться.
- Придерживая полотно берем профиль-ручку и укладываем ее на ребро.
- Выравниваем ее положение по нижнему краю нижнего горизонта (верхний не видно, там может быть небольшое смещение – это не критично).
Переходим к фиксации профиль-ручки. В этом процессе нам помогут винты, которые всегда запакованы вместе с колесами. Винты следует крутить длинными имбусовыми ключами.
Примерно совместив вырез профиля со вставкой из ЛДСП, закручиваем первый саморез с паз нижнего горизонта. Винт затягиваясь, аккуратно затягивает в паз уголок вставки.
Фото см. ниже
Затем, начиная от этого места, направляя одной рукой вставку в паз, простукиваем по профилю киянкой в направлении свободного конца. Стучать придется посильнее, поэтому делать это желательно через ровную площадку – во избежание появления вмятин на профиле. Для более плотного заколачивания ЛДСП в профиль лучше пройтись несколько раз.
Затем закручиваем верхний саморез.
- Но сразу до конца заворачивать его не следует. Не доходя 3-4 мм но конца, останавливаемся.
- Вставляем под его шляпку «рогульку» верхнего ролика и затягиваем саморез до конца.
- Возвращаемся к нижнему краю двери, захватив по дороге нижний ролик и крепящий его винт. Ролик заводится в паз нижнего горизонта.
- Он должен быть прижат к профиль ручке и заведен по глубине до конца, то есть пружинка, выталкивающая его кнаружи, должна быть зажата.
- Закидываем через нижнее отверстие винт, попадаем в отверстие с резьбой в ролике и наживляем его. Закручивать до конца не надо.
- Затем аккуратно переворачиваем дверь закрепленным профилем вниз. Ставить ее следует на мягкую подложку (картон или ДВП), чтобы не поцарапать покрытие.
Все манипуляции по фиксации второй ручки и роликов повторяются. Аналогичным образом собирается и вторая дверь. Они складываются вместе и заматываются в стрейч-пленку для транспортировки.
Пружинные стопора заводятся в пазы нижних треков. В самих треках сверлятся и зенкуются отверстия для крепежных саморезов.
Переходим ко второму этапу сборки – созданию компенсирующей неровность стены конструкции. Так как установка дверей-купе без монтажа наполнения комнаты подразумевало максимальную бюджетность, то я решил для изготовления данной конструкции уложить весь раскрой в один лист. По этой причине одна деталь получилась составной. Чтобы ее соединить вместе, а так же прикрепить к боковым стойкам, я решил изнутри прикрепить несколько пластинок из 16 мм обрезков такой же ширины.
Фото
Выравниваем детали относительно друг друга, во избежание смещения упираем их в «матрицу» из ровного обрезка. Все это фиксируем к верстаку струбцинами.
Сверху размещаем 16 мм накладку, так же выравниваем, зажимаем струбциной и фиксируем несколькими саморезами.
Такую же накладку фиксируем чуть выше (для закрепления боковых стенок – саморезы очень не удобно вкручивать в кромку 10 мм ЛДСП.
Теперь с помощью кондуктора Черон для сверления в торец, присаживаем конфирматные стяжки как в торец, так и в пласть заготовок. Очень помогают упоры-ограничители.
Заворачиваем евровинты в полученные отверстия, собирая П-образный короб.
На этом подготовительный этап завершается и вся конструкция транспортируется на место. На фото сама ниша, которую предстоит закрыть.
Прикладываем компенсирующий короб на место, выравниваем его по уровню и острым ножом подрезаем с обеих сторон потолочный плинтус.
Потом этим же ножом аккуратно отделяем его от стены и потолка. Получается ниша как раз по размеру короба.
Еще раз прикладываем короб к стене. На этот раз плинтус нам уже не мешает. Еще раз выставляем его по уровню. Очень удобен для этого лазерный нивелир.
Лезем на табуреточку и начинаем переносить профиль стены на заготовку. В этом нам поможет карандаш и широкая шайба.
На следующем фото показан процесс разметки более крупно. Шайба катится по стене, повторяя все ее неровности, в ее отверстие вставлен карандаш, который переносит эти неровности на заготовку с отступом в ширину шайбы.
Переходим к удалению излишка материала. Учитывая, что зазор очень большой, пришлось делать несколько подходов. Поначалу опиливалось электролобзиком очень грубо пилкой с крупным зубом.
Короб еще раз прикладывается к стене. Видно, что щель стала меньше, но все еще остается.
Тут же крупно видна линия реза – явно видно, что требуется доводка.
Второй заход был тоже лобзиком, но с пилкой по металлу.
Финальная подгонка осуществляется уже узкой шайбой. Можно просто вести карандаш по стене – получится минимальный отступ.
- Финишный съем материала проводится уже не лобзиком, который оставляет сколы, а ленточной шлифмашинкой. Сошлифовываем излишки до разметочной линии.
- Опять ставим короб на место. Щели практически нет. Сколов тоже.
- Прикладываем дверь, смотрим зазоры и перекосы. Не находим.
Короб фиксируется к стене саморезами. Прямо сквозь его боковину сначала дрелью, а потом в полученное отверстие перфоратором, сверлим стенку.
Забиваем в отверстия дюбель-пробки.
После чего прикладываем короб обратно, еще раз проверяем соответствие вертикали и закручиваем саморезы. Шляпки закрываются заглушками.
Шкафы-купе уже давно приобрели невероятную популярность всего по нескольким важным причинам: они очень вместительны, экономят пространство и замечательно смотрятся в любом интерьере. Встретить шкаф-купе можно как в маленькой квартире-студии, так и в элитных апартаментах. Отличие этой технологии от тех, что существовали ранее, в особом механизме открывания дверей. Они разъезжаются в разные стороны, предоставляя владельцу доступ к вещам. При этом пространства впереди самого шкафа и по бокам от него оказывается совершенно не задействованным, что позволяет разместить там другие предметы мебели. Стоит заметить, что многие люди путают шкафы-купе со встроенными. У последних двери могут открываться по любой из возможных технологий. И только в том случае, если они разъезжаются на роликах, встроенные шкафы можно называть шкафами-купе.
Встроенный шкаф-купе своими руками поэтапно
Если вы не опытный мастер, который долгие годы занимается изготовлением и установкой шкафов-купе, то рекомендуем начать с простой прямоугольной модели . Дело в том, что радиусные шкафы выглядят необычно и интересно, но представляют сложность при создании и монтаже лицевой поверхности. Обычному человеку, даже имеющему богатый мебельный опыт, за такой проект лучше не браться.
Самый простой вид размещения шкафа — в нише или кладовке. В этом случае у вас уже есть все стенки, покрышка и днище. Не хватает лишь дверей и внутреннего наполнения. А это значит, что материалов потребуется мало, а также работа займет гораздо меньше времени.
Определитесь с материалом
От того материала, который вы выберете, зависит как долговечность вашей мебели, так и внешний вид шкафа-купе. К выбору материала стоит подходить очень внимательно. Традиционное дерево, например, не подойдет для установки в нишу. Проблема в том, что в нише всегда более высокая влажность, чем в комнате. Из-за этого дерево может начать коробиться и терять свою прекрасную фактуру. Но в крайнем случае (когда это продиктовано дизайнерским решением) можно использовать дерево или вагонку, предварительно обработанную олифой или водно-полимерной эмульсией.
А вот гипсокартон для создания шкафа-купе не подходит ни при каких обстоятельствах. Этот материал не только хрупкий и тяжелый, но и ещё не очень прочный. Из него невозможно сделать надежную конструкцию. Более того, самому гипсокартону необходима поддержка, его нужно крепить на прочную основу. Именно из-за этого свойства гипсокартон совершенно не подходит для шкафов-купе. Впрочем, из него можно создавать невероятные предметы мебели, которые выглядят необычно и стильно.
Идеальный вариант — ДВП, МДФ и даже ламинат. Из этих высокопрочных и качественных материалов вы сможете сделать шкаф-купе как отдельно стоящий, так и встроенный шкаф-купе. Они нечувствительны к влажности, прочны и легки в работе.
Выберите наполнение шкафа-купе
Теперь вам нужно разобраться с тем, как будет распределяться одежда в шкафу. Именно от наполнения зависит то, как будут формироваться полки и ящики. Например, верхняя одежда должна занимать место поближе к двери, так влажность от нее не будет распространяться на другие вещи. Продумайте, что вы будете класть на полки и в ящики. Если вы заранее распишете места для всех вещей, то потом не столкнетесь с проблемой очень большой полки, на которую нечего положить, но отсутствия нужного ящика.
После этого можно приступать к разработке проекта.
Встроенный шкаф купе своими руками: чертежи и схемы
Выбрав подходящий чертеж или создав его самостоятельно, сверьтесь с первоначальным планом. Хватает ли вам ящиков и полочек? Тщательно измеряйте все стены, а также рассчитывайте размеры деталей вашего шкафа.
Количество и размеры дверей
Выбрать количество и размеры дверей несложно. Но вы обязательно должны учитывать определенные стандарты:
- Ширина каждой двери не должна превышать 600-700 миллиметров. В ином случае возникает опасность перекоса. Слишком тяжелое полотно будет давить на роликовую систему, а дверь станет очень «тугой».
- Допустимый перехлест дверей составляет 50-70 миллиметров. Если он больше, то класть вещи в шкаф и доставать их из него будет сложнее. В ином случае, закрывая дверь, придется стараться не допустить образования щели.
- Боковые профили отнимают около 50 миллиметров, что также необходимо учитывать при планировании дверей.
Существует три основные системы подвески дверей.
- «Верхний рельс» не получил широкого распространения несмотря на то, что вся тяжесть полотна здесь перенесена на потолок. Дверь в результате резкого толка может провалиться в шкаф, а внизу все равно будет нужна направляющая.
- «Монорельс» предполагает отдельную направляющую для каждой дверцы. К тому же в каждой каретке находится целых два пары роликов. Хоть вся конструкция и крепится к потолку, но без нижней направляющей обойтись почти невозможно.
- «Нижний рельс» получил распространение за счет своей простоты, удобства и сравнительной дешевизны. Дверцы не вываливаются из направляющих, не сталкиваются друг с другом. А у самой системы замечены незначительные недостатки. Но вам следует очень внимательно отнестись к выбору роликов, поскольку вся масса полотна давит именно на них.
Сборка шкафа
Если вы делает отдельно стоящий шкаф-купе, то собирать его нужно точно так же, как и обычный. А вот встроенные шкафы, где полки крепятся к самой стене, требуют другого отношения. Вы можете воспользоваться как дорогими кронштейнами, так и самыми обычными напольными плинтусами. Последние могут бросаться в глаза, но значительно уменьшают стоимость вашего шкафа.
Заготовки встроенного шкафа делаются по чертежу, а сами детали выпиливаются по месту. Все дело в том, что незначительные искривления стен просто невозможно замерить во всех местах. Именно поэтому приходится «подтачивать» детали. Не забывайте об установке стопоров для дверей.
Если же у вас возникли вопросы, то посмотрите видео: как делать встроенный шкаф купе своими руками.
Встроенный шкаф купе своими руками: видео
Встроенный шкаф-купе можно установить в спальне или в прихожей, в однокомнатной квартире или шикарном загородном доме с большой площадью. Эти предметы интерьера одновременно и максимально функциональные, и по-современному стильные, они вписываются в любой интерьер. Можно указать на их основные преимущества:
- такая мебель при отличной вместимости занимает минимум свободного пространства в доме;
- можно поместить все семейные предметы гардероба в одно место и избавиться от лишней мебели для одежды;
- благодаря раздвижным дверям они не требуют свободной площади для их открытия;
- двери на направляющих безопасны, особенно если в доме есть дети, они не прищемят пальцы, как распашные системы;
- с внешней стороны можно повесить большое зеркало;
- шкафы-купе имеют современный модный дизайн.
Можно заказать готовую модель встроенных шкафов с услугами по их установке, самому собрать конструкцию из фабричных деталей или полностью изготовить весь шкаф-купе самостоятельно.
Как сделать своими руками встраиваемого углового шкафа: пошаговая инструкция
Чтобы правильно делать все работы самому, надо сначала определиться с местоположением будущего шкафа-купе, учитывая пространство под него составить чертежи и схемы с деталировкой внешних стенок, перекрытий, полок, ящиков и подвесных штанг с их размерами. Потом выбрать материалы и вид дверей с раздвижным механизмом и направляющими. Когда все инструменты и материалы в наличии, полезно создать описание работ, где поэтапно указаны все стадии изготовления встроенной мебели.
Необходимые материалы и инструменты для построения шкафа-купе следующие:
- сырье для корпуса, стенок, полок и дверей (дерево, вагонка, гипсокартон, ламинат, МДФ, ДВП);
- металлические направляющие;
- ролики для дверей;
- крепежные элементы: болты, шурупы, саморезы, уголки, кронштейны, профили;
- магнитные защелки и стопоры для фиксации;
- мягкий пылесборник;
- строительный уровень;
- рулетка;
- дрель, шуруповерт, крестовая отвертка;
- ножовка для распиловки деревянных материалов или нож для резки деталей из гипсокартона;
- шестигранник;
- ножницы по металлу или угловая шлифовальная машинка (болгарка) с дисками по металлу.
Натуральная древесина – традиционный материал для изготовления мебели, который в настоящее время еще и престижный. Для шкафов-купе следует подбирать прямослойные листы без сучков, трещин и сколов, выдержанные и обработанные олифой или эмульсией. Дерево наиболее чистый природный материал, который обладает прочностью и великолепным видом. Но из недостатков для шкафа-купе можно отметить его большой вес, высокую стоимость и воздействие влаги, что актуально для помещения, где хранится верхняя одежда.
Вагонка из древесины менее прочный материал и требует скрепления отдельных ее досок. Это можно сделать с помощью клея ПВА, состыковывая шпунты с пазами. Этот материал редко используется для создания шкафов-купе, преимущественно для встроенных в нишу моделей.
Гипсокартон хорошо поддается обработке, легко крепится и обладает защитой от влаги. Но сам по себе он является очень хрупким, а под большим весом со временем проседает. Но если сделать жесткий каркас из металлических ребер и гипсокартонных листов, то может получиться надежная и долговечная конструкция. Его применяют для создания внутренних полок, ниш и перегородок в шкафах-купе из-за легкости монтажа и низкой стоимости по сравнению с древесиной и ламинированными плитами. Но раздвижные двери из гипсокартона не изготовляют, так как при регулярном захлопывании створок он растрескается.
Ламинат, МДФ и ДВП многие считают самыми удачными материалами для производства шкафов-купе. Они прочны, легко обрабатываются, защищены от влаги благодаря особой микроструктуре дерева и влагостойким компонентам, добавляемым в волокна. Ламинированная поверхность имеет гладкий блестящий вид с любыми расцветками, ее можно мыть влажной тряпкой. Для производства такой мебели используют ДВП средней и высокой плотности, которые меньше подвержены механическим повреждениям и деформации.
Месторасположение стоит выбирать исходя из площади квартиры и количества хранимых вещей. Проще всего встроить шкаф-купе в нишу прихожей, которые имеются в большинстве квартир стандартной планировки. Обычно они с момента новоселья снабжены распашными дверями, которые можно легко демонтировать. Три стены уже готовые и остается только оборудовать место системой направляющих рельс и раздвижными дверями.
Похожий вариант можно использовать с нишей во всю стену, задействовав существующие перекрытия в любой комнате. Они будут выполнять функцию трех стен шкафа, четвертую с двигающимися створками предстоит монтировать самостоятельно. Такие модели можно установить в спальню, в детскую, в зал. Достоинство в том, что все предметы одежды находятся под рукой, в жилой комнате, а недостаток в том, что такая конструкция отбирает полезную площадь помещения.
В небольших квартирах для экономии площади комнат можно самому смонтировать угловой шкаф-купе. В профиль он будет иметь треугольную форму, две существующие стены комнаты и возводимую третью – с раздвижной дверью. Из-за небольших габаритов можно использовать только одну створку. Если пространство жилой комнаты позволяет, то многие сооружают угловой вариант прямоугольной формы. У него уже 2 собственные стены, больше внутреннего пространства, где можно поместить штанги с вешалками, выдвижные ящички и стеллажи.
Законченную модель представляет корпусной шкаф-купе с 4 стенами. Его можно расположить поперек комнаты, тогда он будет разделять помещение, выполняя функцию зонирования. А если приставить его вплотную стене, то у одежды будет дополнительная защита от холода и сырости.
В загородном доме есть возможность оборудовать шкаф-купе в мансарде, если чердачное помещение утеплено, защищено от влаги, имеет чистовую отделку. Вариантов расположения внешней стены с раздвижными дверями здесь два: вдоль наклонных перекрытий или поперек них. В любом случае не обойтись без нестандартных деталей со скошенными углами. Это усложнит работы по сборке, но позволит создать оригинальный интерьер и даст больше свободной площади на 1 этаже.
Сборка конструкции начинается с монтажа основания. Если оно имеет регулируемые ножки, то нужно с помощью них создать горизонтальный уровень нижнего перекрытия. Недостаток такой конструкции в том, что нижняя часть шкафа возвышается над полом на несколько сантиметров, в пустоты проникает пыль. Далее необходимо собрать вертикальные ребра жесткости конструкции, прикрепив их к основанию, их правильное положение определяет всю устойчивость шкафа. После этого устанавливаются поперечные перекрытия, полки и штанги. Задняя тонкая стенка прикручивается шурупами или прибивается гвоздями уже к готовому жесткому каркасу.
Затем собираем раздвижную систему створок. В первую очередь ставится нижний рельс. Он не закрепляется до конца, сначала необходимо вставить в него и примерить роликовые колеса от двери. Потом по ним размечается положение верхнего рельса. Обе направляющие прикрепляются к корпусу, дверь на роликах вставляется внутрь и регулируется с помощью винта с шестигранной головкой в нижней части торца. Необходимо, чтобы она свободно двигалась по направляющим без особых усилий. Потом к низу створки прикрепляется щетка-пыльник, а сбоку фиксирующих стопоров.
Освещение для шкафа-купе лучше всего подбирать из точечных светодиодных светильников. Они создают ровный и немерцающий свет, безотказны в работе и служат намного дольше, чем обычные лампы накаливания. Они потребляют малую мощность, что позволяет экономить электроэнергию, не выделяют много тепла, поэтому окружающая поверхность не портится под их воздействием.
Если все детали корпуса шкафа делаются самостоятельно, то для верхней части можно предусмотреть специальный выступ, выходящий за плоскость створчатых дверей. В нем вырезаются круглые отверстия и туда монтируются светильники в ряд, на 1 метр длины достаточно 3-4 лампы. Так создается современный и стильный дизайн, а внутри шкаф будет эффективно освещен. Этот метод требует дополнительной подводки кабеля от бытовой сети, но можно упростить задачу, используя навесные светильники на батарейках. Освещение можно вмонтировать и в нишу шкафа, так будет удобнее ориентироваться внутри, для экономии электроэнергии или заряда батареи можно встроить сенсорные датчики.
Оформление фасада чаще всего устраивают с помощью зеркала. Это самый практичный вариант для мебели, выполняющей функцию гардероба. Так как крупные зеркала во весь рост имеют большой вес, то и конструкция раздвижных дверей должна быть максимально прочной. Стоит выбирать в качестве материалов МДФ и ДСП высокой плотности или плотные сорта древесины, вагонка не подойдет. Фасад шкафов-купе можно выполнить из различных декоративных материалов: цветного пластика, прозрачного или полупрозрачного ПВХ, ламинированной фанеры или легкого органического стекла. Прочность фасадных материалов не важна, так как всю нагрузку на себя берут внутренние ребра жесткости.
Наполнение шкафа-купе надо осуществлять в соответствии со своими потребностями и богатством личного гардероба. Но независимо от количества одежды стандартная модель такой мебели должна содержать следующие элементы:
- горизонтальные штанги для подвешивания костюмов, пальто, курток, плащей, пиджаков, рубашек;
- выдвижные штанги для брюк;
- закрытые и открытые полки для мелких аксессуаров;
- выдвижные ящики для нижнего белья, маек, трикотажа, постельных принадлежностей;
- нижние полки для обуви.
Если шкаф-купе имеет небольшие габариты, например 3 створки в длину, то можно на 2/3 установить одну продольную штангу, куда вешать всю верхнюю одежду на плечиках. Остальную часть использовать под выдвижные ящики, а сверху оставить немного места под открытые стеллажи. Снизу во всю длину можно организовать отсек для обуви, который отделяется от основного пространства горизонтальной полкой.
В более просторных моделях шкафов – во всю стену спальни или больших угловых можно сделать несколько рядов стеллажей, отдельные горизонтальные штанги для летней и зимней одежды, отсек для брюк и открытые полочки во всю высоту. Можно даже найти место для внутреннего зеркала и примерять наряды перед ним. Тогда встроенный шкаф купе может превратиться в полноценную изолированную гардеробную.
Стоимость работы
Цены на материалы зависят от конкретного региона и поставщиков. Самым дорогим сырьем для изготовления шкафов-купе является натуральное дерево, особенно элитные сорта, выдержанные несколько лет и обработанные укрепляющими составами. Ниже по стоимости идут ламинированные МДФ и ДСП, потом качественная шлифованная вагонка. Самым дешевым считается влагостойкий гипсокартон, но надо учитывать, что к нему необходимы металлические профили в достаточном количестве, а дверь предстоит делать из других материалов. Кроме того, надо учесть затраты на крепежные детали, алюминиевые направляющие, ролики и стопоры.
Шкаф-купе – это очень популярная разновидность шкафов, ведь он не только вместителен, но и занимает достаточно немного места. Этот предмет мебели довольно функционален.
В данной статье мы расскажем, как сделать шкаф-купе своими руками.
Что же такое купе
Понятие купе впервые появилось во Франции в век конных экипажей. В то время городские улицы, где проживал простой народ, были настолько узкими, что не всегда можно было открыть дверь повозки. Это и привело к появлению в 17 веке карет-купе с раздвигающимися дверями.
Считается, что первую повозку-купе изобрёл французский мастер каретного дела Жанто. Так ли это на самом деле неизвестно.
Экипаж купе относили к кокетливым и фривольным понятиям, ведь такой вид транспорта обычно использовали для тайных встреч с дамами. Часть специалистов в области лингвистики считают, что купе произошло от слова «couple», что в переводе с французского означает внебрачную связь.
По прошествии времени дверцы-купе стали применять для вагонов поездов. Что касается мебельной промышленности, то шкафом-купе называют любой шкаф с раздвигающимися дверцами.
Виды шкафа-купе
- Шкафы-купе могут быть:
- Радиусными;
- Встроенными;
- Корпусными;
- Прямыми;
- Угловыми.
Технология изготовления встроенного шкафа-купе своими руками
Инструкция как сделать шкаф-купе своими руками:
- Выбираем материал;
- Определяем степень, характер и технологию того, как будет размещаться наполнение шкафа;
- Проектируем дверцы, выбираем вариант подвески;
- Выбираем технологию для крепления полок;
- Подготавливаем нишу;
- Делаем необходимые измерения и чертежи;
- Приобретаем нужные материалы и фурнитуру;
- Выпиливаем требуемые заготовки;
- Собираем шкаф-купе и монтируем при необходимости внутренние светильники.
Из чего делают шкаф-купе
Перед тем, как начать проектировать шкаф, необходимо определиться с материалом, ведь от него напрямую зависит, по какой технологии будет изготавливаться данный предмет мебели.
Из дерева и вагонки
Древесина – это классический материал для изготовления мебели. Сегодня очень престижно иметь гарнитуры из натурального дерева. Но для шкафа-купе – это не лучший выбор, так как из-за более высокой влажности дерево может начать деформироваться.
Если вы все же хотите сделать шкаф деревянным, то выбирайте прямослойное дерево, не имеющее свилей, сучков и трещин. Оно обязательно должно быть обработано специальными составами.
Вагонка может быть из пластика или МДФ. Предварительно подготавливать ее не нужно. Но каркас дверей шкафа все равно придётся сделать из древесины.
Из гипсокартона
Шкаф из ГКЛ изготовить возможно, но это достаточно трудно. По факту это будет строительная конструкция, а не предмет мебели.
Из ламината, МДФ, ДВП
Это оптимальные материалы для изготовления такого вида мебели. Из них шкаф-купе в домашних условиях можно сделать легко и просто. Они имеют все достоинства дерева и не имеют его недостатков.
Один лишь нюанс, ДВП желательно выбирать плотности выше средней.
Из чего делают наполнение
От наполнения зависит, как будет распределяться пространство шкафа, где будут располагаться полки и ящики. Специалисты советуют следовать следующим рекомендациям:
- Влажное располагать сбоку;
- Необходимую мелочёвку – на уровне взгляда;
- Сухое – на верху;
- Самое дорогое — распределить в ящики.
Цель планирования наполнения – добиться наименьшей ширины полок, что потребуется при расчёте дверей. К распределению внутреннего пространства шкафа нужно подходить ответственно.
Наполнение шкафа значительно влияет на то, насколько он будет комфортным, удобным и сколько лет прослужит.
Двери шкафа-купе
Двери – наиболее сложная и требующая самого ответственного подхода деталь шкафа. Необходимо определиться с тем, сколько потребуется створок и какой ширины, с конструкцией подвеса и стопорами.
Обратите внимание!
Чем меньше дверей в шкафу, тем им удобнее пользоваться. Но при этом повышаются риски перекашивания и застопорения. Наибольшая ширина, которая допускается для створок – 60-70 см.
Кроме того, дверцы не должны быть шире самой узкой полки, в противном случае, к ней невозможно будет подобраться. Также желательно, чтобы створки перехлестывались не менее, чем на 5-7 см.
Такую необходимую вещь, как шкаф-купе, необязательно покупать, его можно сделать самостоятельно. В Интернете легко найти чертежи самых разных моделей шкафов-купе. Изготовленный своими руками шкаф будет предметом вашей гордости.
Фото шкафа-купе своими руками
Обратите внимание!
Обратите внимание!
Вместительные шкафы с удобной раздвижной системой дверей – не только украшение любого интерьера, но и необходимый элемент обустройства современного жилья. Существует большой выбор готовых моделей с различными размерами и комплектацией. Если по каким-то причинам человек не смог подобрать для себя подходящий вариант, можно сделать встроенный шкаф-купе своими руками.
Чтобы построить конструкцию самостоятельно, необходимо собрать небольшой набор инструментов, подготовить запас материалов и дополнительных аксессуаров для финишного оформления конструкции. Перед началом работ потребуется определить назначение и количество основных секций, сделать необходимые замеры. Кроме того, нужно выбрать направление дизайна, тип освещения, стиль отделки и фурнитуры. Самому собрать встроенную систему хранения не так сложно, как кажется. Можно воспользоваться пошаговой инструкцией, детально описывающей каждый этап.
Пример чертежа встроенной конструкции
Что собой представляют шкафы-купе
Шкаф-купе встроенного типа подразумевает специальную конструкцию для хранения личных вещей, оборудованную в нише. Часто в нем отсутствует задняя стенка, а основные детали крепятся к полу, потолку, боковым стенам помещения. Главное отличие от аналогов - раздвижной дверной механизм. Створки передвигаются по направляющим в обе стороны. В открытом состоянии не занимают полезную жилплощадь.
Порядок проведения работ
Процесс изготовления шкафа-купе состоит из следующих этапов:
- подбор материалов;
- определение локализации и размеров конструкции;
- проектирование дверных полотен;
- разработка плана и подбор способа крепления полок;
- подготовительные отделочные работы в нише;
- составление чертежа на основании снятых замеров;
- приобретение необходимых панелей, вспомогательного инвентаря, аксессуаров;
- распиливание листов, формирование заготовок деталей;
- сборка каркаса, подгонка и установка всех элементов;
- монтаж подсветки (при необходимости);
- отделка лицевой стороны шкафа и установка дверей.
Мастер по сборке за работой
Материалы и инструменты
От выбора материалов зависит разработка чертежа будущего шкафа, список необходимых инструментов, схема монтажных работ.
Древесина и вагонка
Традиционное сырье для мебели - древесина. Корпусная мебель из натуральных пород дерева служит много лет, выглядит дорого, подчеркивает статус хозяина дома.
Мнение эксперта
Александр Диденко
Использование необработанных деревянных деталей для обустройства ниши - не самый лучший выбор. Из-за влажности, которая образуется на фоне разницы температур внутри и снаружи конструкции, они могут деформироваться. Чтобы этого избежать, лучше использовать прямослойные планки, выполненные из массива и покрытые специальными защитными средствами.
В отличие от дерева, вагонка не требует предварительной обработки. Для купейной конструкции годятся пластиковые либо МДФ-панели. Доски легко стыкуются в пазы, закрепляются клеем. Для обрамления дверных рамок используется древесина.
Гипсокартон
Отделка из гипсокартона дает возможность экспериментировать. Сложно найти облицовочный материал лучше, но как базу для каркаса его использовать не рекомендуется. Хрупкая структура листов не подходит под требования к несущим конструкциям. Панели необходимо крепить к сложной системе из металлического профиля. Готовый шифоньер покрывается шпатлевкой и слоем декоративной облицовки. Такие шкафы не предназначены для хранения тяжелых предметов.
Листы ламината, панели МДФ и ДВП
Планки из древесной стружки визуально имитируют массив дерева. Встречаются поверхности с разным рельефом и структурой. Защитное покрытие препятствует разбуханию либо расслоению торцов деталей. Полотна устойчивы к механическим повреждениям. Постройка шкафа обойдется недорого. Сам процесс не требует привлечения посторонней помощи.
К сведению: полотна ДВП должны быть средней либо высокой степени плотности.
Необходимый инвентарь
Для изготовления самодельной встроенной конструкции нужны специальные приспособления, запас расходных материалов.
Список инструментов:
- рулетка;
- отвертка;
- уровень для контроля геометрии;
- электролобзик для подгонки деталей;
- шуруповерт;
- дрель;
- саморезы;
- молоток.
Также понадобятся такие комплектующие, как штанги для вешалок, направляющие для движения створок, дверной механизм.
Наполнение шкафа-купе
Разработка дизайна и чертежа
Работа над дизайном будущего шкафа начинается с планировки наполнения. После определения места, где будут располагаться секции, можно приступать к расчетам и отображению замеров на чертеже.
План внутреннего размещения
При проектировании принято придерживаться следующих правил:
- секцию с верхней одеждой лучше размещать сбоку, чтобы влага не распространялась по периметру;
- для мелких аксессуаров нужно выделить видное место, чтобы они всегда находились под рукой;
- хранить одежду, постельное белье, полотенца рекомендуется сверху, поскольку в пределах полуметра от пола собирается влага, поднимается пыль;
- для хранения ценных предметов необходимо предусмотреть несколько ящиков.
Пример внутреннего пространства
По итогам планирования необходимо определить минимальную ширину полок. Этот параметр пригодится на этапе расчета створок.
Замеры и оформление чертежа
Чтобы сделать замеры правильно, нужно учесть несколько рекомендаций. Стены в нише редко бывают ровными. Погрешности при неравномерной отделке углов обычно незаметны, но разница даже в 2 мм бросается в глаза.
Измерять ширину рекомендуется минимум в трех точках. Замер задней стенки производят сверху, посередине, снизу. Затем, по аналогичному принципу, определяются размеры фасада. Замеры высоты также снимаются в трех местах, отдельно для передней и задней стенки.
Совет. Чтобы готовая конструкция вошла в нишу без зазоров, перед установкой тщательно просчитываются все погрешности, добавляются припуски для монтажа.
При отображении замеров на чертеже нужно суммировать толщину материала с кромочной лентой, прибавить 10 см для раздвижного дверного механизма.
Заготовки и фурнитура
Распиловку на отдельные детали по готовым размерам лучше заказать у продавцов материалов для мебели. Как правило, такая услуга предусмотрена в строительных магазинах и у розничных поставщиков. Плюсами такого решения являются:
- наличие оборудования, позволяющего с точностью до миллиметра распилить крупные листы-заготовки;
- профессионалами рассчитывается оптимальная компоновка деталей в листе, что позволяет сэкономить материал, остатки передаются покупателю;
- доставка готовых деталей проще, чем крупногабаритных листов, снижается риск повреждения при транспортировке;
- продавцы могут устраивать акции, когда услуга может быть значительно дешевле или даже бесплатной при крупном заказе материалов, что является приятным бонусом.
Также дополнительно обрамляются торцы деталей. Кромочная отделка обеспечивает защиту элементов от воздействия влаги, температурных колебаний. Края заготовок обретут завершенный вид.
Кромкование плит с разной толщиной торцовочной ленты
Д ля ламинированных планок и панелей из МДФ минимальная толщина корпусных элементов должна составлять от 1,6 см, створок - от 2,5 см.
Вся необходимая фурнитура, аксессуары, декоративные элементы продаются в специальных магазинах.
Подготовительные работы в нише
Чтобы стены с потолком служили корпусом для будущего шкафа, потребуется предварительно их подготовить. Основная цель отделки - поверхность не должна распространять пыль на предметы хранения. Выполнить обработку несложно. Понадобится удалить старую облицовку и нанести акриловую эмульсию на очищенную поверхность.
Мнение эксперта
Александр Диденко
Сборщик мебели в компании Мабакс
Обои либо краска легко снимаются смывочным ПАВ-средством. Состав вещества безвреден, не имеет едкого запаха. Всего через полчаса старую отделку легко удалить при помощи шпателя. Перед покраской рекомендуется поролоновым валиком наносить грунтовку на водной основе (например, OLYMP , ТЕКС) на перекрытия несколько раз, с перерывом в один день.
Установка корпуса
Чтобы с первого раза получилось закрепить каркас, рекомендуется , наглядно демонстрирующую нюансы монтажа. Для встроенных шифоньеров функции каркаса выполняют пол, потолок, стены и рама для крепления направляющих деталей купе.
Важно: недопустимо монтировать рамочную панель на неровную поверхность. При скошенном потолке, кривых стенах либо разного уровня поверхности пола дверные полотна будут двигаться некорректно. Перед монтажом потребуется подготовить ровную основу.
Для выравнивания поверхности используются вставки ламината либо древесных плит. Правильная геометрия проверяется уровнем. Рама со вспомогательными планками встраивается в стену при помощи саморезов.
Зазоры маскируются заранее подготовленными декоративными планками - фризами. Дополнительные элементы вырезают в тон всем деталям, фиксируют с помощью специального клея.
Нюансы сборки
Собирать каркас высотой под потолок нужно в вертикальном положении. Если комбинировать элементы на полу, при поднятии корпуса длина боковой диагонали будет превышать расстояние от пола до потолка. Готовую конструкцию не получится поднять и встроить в нишу.
Очередность работ с натяжным потолком
Выбор определенной технологии зависит от состояния ремонта, умений исполнителя.
Подготовка дверей
Ключевой элемент купейной системы для хранения - двери. Монтажные работы проходят в три этапа:
- определение ширины и количества дверей;
- выбор конструкции подвесов;
- установка стопоров.
Расчет числа полотен в соответствии с шириной створок
От количества дверей шифоньера зависит комфорт при эксплуатации. Более удобны те модели, в которых 2–3 створки. Устанавливать слишком широкие дверцы не рекомендуется. Панели могут со временем заедать в верхней части крепежа. Также вероятно появление перекосов из-за большого веса элементов. Максимальный размер полотна - 60-70 см.
Для правильного расчета необходимо учитывать величину перехлеста. При недостаточном перекрытии между дверными панелями визуально будут заметны щели. При чрезмерном перехлесте более проблематично спланировать внутреннее размещение для купе в прихожей либо кладовке с ограниченным пространством. Оптимальная ширина перекрытия - в пределах 5-7 см.
Влияние числа створок на расчёты
Еще один принципиальный момент - ширина панели не должна превышать размеры самого узкого отсека для хранения. Неверный расчет приведет к частичному либо полному перекрытию доступа к секции.
От конечной цифры нужно отнять около 4-5 см для боковых стоек, ограничивающих движение створок со стороны стены.
Порядок расчетов следующий:
- Вычисления производятся исходя из общей ширины будущего шкафа.
- Количество перехлестов определяется как сумма створок минус один.
- Если получившаяся величина больше максимально допустимой ширины панели, количество створок увеличивается на одну штуку.
- Потребуется повторять расчеты, пока не получится выйти на допустимую ширину полотна.
Пример вычисления
Исходные данные: проем - 175 см, минимальная ширина полки - 45 см. При данных параметрах невозможно сделать двустворчатую дверную систему. Параметры одной панели будут превышать допустимую величину. При трех створках получается такой результат: 175–10 (или 14 см на два перехлеста) – 5 см на боковые планки = 160 (либо 156) см. При разделении на три планки размер одного полотна получается 53 либо 52 см, что больше нужного. В таком случае потребуется изменить на 3 перехлеста и 4 створки. Получатся полотна шириной 39/37 см. Каждая дополнительная створка существенно влияет на удорожание проекта. Целесообразно переделать исходное наполнение таким образом, чтобы размер полки составлял 55 см. Для удобства можно использовать наш .
Системы подвески
Существуют однорельсовые системы передвижения полотен и двухрельсовые механизмы нижнего и верхнего типов. зависит от параметров конструкции, целевого использования ниши, выделенного бюджета.
Подвесная система для дверей шкафа
Нижняя подвеска
Самый надежный механизм. Передвижение створок обеспечивают ролики внизу, вверху - препятствуют выпадению полотна.
Совет. При покупке фурнитуры нужно обращать внимание на качество роликов. Детали должны выдерживать повышенную нагрузку в нижней части устройства.
Для установки понадобится зафиксировать створку в верхнем пазу, затем вставить в нижний.
На работу подобного механизма может повлиять просевший от времени пол. Также нужно регулярно проводить чистку роликов, чтобы сбитый слой пыли не препятствовал движению дверец.
Нижнее расположение роликов
Верхняя опора
При передвижении за счет верхнего рельса обеспечивается плавная работа механизма без лишнего шума. Устройство стоит недорого, легко монтируется. Чтобы панель встала в паз, ее необходимо наклонить. Обязательно требуется дополнять систему нижними направляющими, чтобы дверцы не терлись между собой.
Основной недостаток заключается в ненадежном креплении створки. Случайное нажатие выводит ролики из углубления. Из-за этого дверное полотно проваливается внутрь.
Верхняя опорная система
Однорельсовый механизм
Монорельсовая система работает за счет двух пар роликов, передвигающихся по отдельной направляющей планке. Подобное крепление позволяет обходиться без рельсов на полу. Устройство также неустойчиво к силовому воздействию. Поэтому рекомендуется укреплять механизм нижним комплектом роликов с планками для передвижения. Прочная подвеска позволяет встраивать широкие полотна.
Помимо многочисленных плюсов, моносистема имеет несколько недостатков:
- Стоимость механизма выше среднего.
- Зазор между створкой и рельсами необходимо задекорировать специальной вставкой.
- Непростая технология монтажа. Нужно заранее поставить каретки на рельсы, зафиксировать коробку к поверхности потолка. Завершающий этап - крепление дверцы. Для навески створок требуется посторонняя помощь.
- Укомплектованную подвеску нужно отрегулировать.
Стопорные элементы
Чаще всего для купе используются механические защелки.
Встречаются два вида стопоров:
- углубление в направляющей планке;
- защелка в виде фигурной пружины плоского типа.
Фиксаторы пружинного действия представляют собой пару усиков, между которыми западает колесо. В случае наката роликов борты пазов фиксируют упирающиеся усики.
В подвесных системах применяется резиновый стопор
Регулярное открывание и закрывание часто приводит к перекосу с неизбежным повреждением защелки. Лучшая профилактика поломок - использование фурнитуры высокого качества, бережное пользование.
Крепление полок
Еще один простой метод крепежа - применение обычного плинтуса из МДФ подходящей текстуры, расцветки. Он прикручивается к стене саморезами. Отрезки плинтуса берут на треть меньше длины полки, торцы спиливаются под косым углом, чтобы крепеж был менее заметен.
Покраска и монтаж дверей
Если планируется окрашивание дверных панелей, лучше нанести краску перед монтированием полок. Таким образом появится запас времени, необходимый для полного высыхания поверхности.
Для оформления шкафов отлично подходит покрытие эмалью на основе акрила. Существует большой выбор расцветок такой отделки. Высохшая поверхность обретает глянцевый блеск, легко моется.
Нередко мебель покрывается олифой. Перед окрашиванием рекомендуется нанести слой грунтовки, обеспечивающей равномерное распределение красящего вещества. Основательная подготовка поверхности способствует сохранению первичного вида на много лет.
Приступать к монтажу можно после высыхания всех деталей. Ставить дверцы следует по спецификации, прилагаемой к упаковке с механизмом подвески.
Правильная установка дверей
Подсветка
Для освещения рекомендуется монтировать светодиодную подсветку, которая расходует мало электричества, безопасна и не нагревается. Получаемого света вполне достаточно для освещения большой гардеробной. Лампочки запитываются от блока питания, подключенного к общей сети.
К сведению. Шифоньеры изготавливаются из нестойких к огню материалов. Проводить освещение в шкафу на 220 В недопустимо.
Облицовка
В большинстве случаев фасадная часть декорируется зеркальными вставками, рисунками, комбинацией накладок разных фактур.
Совет. Зеркала, установленные на древесную основу, сильно утяжеляют полотно. Лучше покупать акриловые поверхности.
Интересный вариант дверей - . Нестандартный фасад выполняется под индивидуальные замеры. Для изготовления используется недорогой массив сосны с красивой фактурой и высокой прочностью. Обработка поверхности несложная, подходит для окрашивания.
Готовый шифоньер нужно осмотреть на наличие дефектов, торчащих щепок, открытых саморезов. Необходимо устранить все недочеты, которые могут повредить хранящиеся внутри вещи.
Сравнение расходов на готовый и самодельный шкаф
Изготовление своими руками шкафа-купе, встроенного в стену, обойдется примерно в 5-10 тысяч рублей с учетом оплаты работ по распиливанию (информация на 2018 год). При наличии минимальных навыков придется потратить 4-6 дней. Если есть хоть какой-то опыт в изготовлении мебели, то на постройку шкафа-купе уйдет 2-5 суток.
Готовый гардероб сложно найти дешевле 20 тысяч рублей. Стандартное время выполнения индивидуального заказа у производителя - от двух недель.
Самодельные корпусные шкафы и перегородки обходятся дешевле фабричных. Но для подобных работ потребуются навыки более высокого уровня. Мебельные мастера с налаженным рабочим процессом справятся с таким заказом гораздо быстрее. Переоборудовать нишу в шкаф купе - отличный способ превратить пустое пространство в полезную функциональную зону.
